Hace 8 horas
jueves 2 de abril de 2009
sábado 28 de marzo de 2009
AÑATUYA, SANTIAGO DEL ESTERO
Añatuya es una localidad de la Provincia de Santiago del Estero ubicada a 191 Km. de la Capital de provincial y en el centro este de esta. Su origen se remonta al año 1912 cuando el Gral. Manuel Taboada funda el poblado. Algunas fuentes también citan al año 1902 como punto de partida del nacimiento del pueblo cuando una ley nacional expropia 200 hectáreas para la creación del pueblo.
Sin embargo, la zona cuenta con una rica historia que vincula a los Taboada por más de un siglo, por lo que podemos decir que Añatuya ha estado en la mente de esta familia durante muchos años antes de su creación.
Hoy en día la ciudad de Añatuya cuenta con más de 20.000 habitantes y es una de las localidades más importantes junto con la Capital, La Banda, Río Hondo, Frías, Quimilí y otras.
Su nombre proviene de la voz quichua, que significa zorrino, de ahí que este sea el símbolo de la ciudad. Existen otras versiones que explican el nombre de la ciudad, una de las cuales asegura que viene del Guaraní "aña"= diablo y "tuya" = viejo; o sea, "diablo viejo".
Sin embargo, la zona cuenta con una rica historia que vincula a los Taboada por más de un siglo, por lo que podemos decir que Añatuya ha estado en la mente de esta familia durante muchos años antes de su creación.
Hoy en día la ciudad de Añatuya cuenta con más de 20.000 habitantes y es una de las localidades más importantes junto con la Capital, La Banda, Río Hondo, Frías, Quimilí y otras.
Su nombre proviene de la voz quichua, que significa zorrino, de ahí que este sea el símbolo de la ciudad. Existen otras versiones que explican el nombre de la ciudad, una de las cuales asegura que viene del Guaraní "aña"= diablo y "tuya" = viejo; o sea, "diablo viejo".
miércoles 11 de marzo de 2009
TANTI, PROVINCIA DE CORDOBA.
En el día de ayer llegó mi mamá proveniente de Córdoba donde estuvo visitando Tanti. Se trata de una localidad serrana ubicada en el corazón del Valle de Punilla. La misma mantiene cuidadosamente y en armonía su arquitectura con el medio ambiente que la rodea. En efecto, las viejas construcciones coloniales hacen de su arquitectura una característica destacada del pueblo. También las paredes naturales en las que se pueden realizar deportes de alto riesgo, la geografía de su arroyo que se manifiesta a través de saltos, cascadas y ollas; cerros, quebradas y valles que obsequian vistas panorámicas cautivantes, son algunos de los escenarios que brinda Tanti.
Según el sitio de Tanti se mencionan entre los circuitos más importantes podemos citar al circuito colonial en donde se destacan la estancia La Candelaria y la arquitectura neocolonial del pueblo, el circuito religioso donde se destacan La Cruz de Fátima, la Capilla de San Cayetano, la Gruta de la Virgen de Luján y Capilla de Nuestra Sra. de las Nieves, entre otros. El circuito geológico incluye al Paseo de los Artesanos, el Cerro Blanco y la Cantera Grande. Hay muchas más opciones de paseos y circuitos que incluyen la práctica de trekking, montañismo, mountainbike, 4x4 y cabalgatas.
Creo que mi vieja no se ha equivocado al elegir un lugar con tan poco conocido para el turismo masivo que recibe la Provincia de Córdoba y con tantas opciones para conocer. Un buen dato para agendar sin lugar a dudas!!!
domingo 1 de febrero de 2009
SOBRE MINA LA CASUALIDAD.
Luego de nuestras vacaciones en el Noroeste Argentino, que incluyó haber llegado a Mina Casaualidad, quería hacer nuevamente una entrada dedicada a este lugar el cual me hizo recordar mucho a las conversaciones que tuve vía e mail con Enrique Maccagni.En la vuelta de las mismas encuentro un e mail en mi casilla proveniente de un ex-poblador de la azufrera contándome sobre sus recuerdos de infancia. Nuevamente y al igual que con Enrique estaba en contacto con un poblador de aquel pueblo legendario que desapereciera merced a un decreto del ejecutivo durante los negros años del dictador Videla y su nefasto Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, quienes desactivaron la mina por resultar no rentable. En otra entrada anterior me he referido acerca de un poco de la historia de este lugar.
Hoy quiero dejar junto a esta entrada algunas fotos que nuevamente he recibido de Julio César quien me ha indicado con suma precisión donde se encontraban el hospital, la casa del doctor, la de la maestra, el parque, el casino, la iglesia, la casa del director de la azufrera, la cancha de futbol en donde seguramente el y muchos chicos más jugaban a la pelota desafiando la falta de oxigeno propia de la altura y las casas en donde vivieron el su y familia. El detalle de las mismas, escrito en las fotos podrán verlas pinchando sobre estas.Saludos.
Axel.
lunes 8 de diciembre de 2008
DIFUSION GUEMESIANA
SALTEÑA DISTINGUIDA POR UNESCO
El 22 de Noviembre se realizó en el centro cultural Gral San Martín de la Ciudad de Buenos Aires una ceremonia durante la cual la Prof. María Cristina Fernández fue distinguida como “Pilar de la Cultura” por la Asociación UNESCO para el desarrollo cultural. La distinción fue otorgada en reconocimiento a la labor y trayectoria y en agradecimiento al aporte a la cultura universal que realiza la Prof. Fernández. La distinción es la cuarta que se entrega en el país desde que fuera instaurada en el año 1992.
En la misma ceremonia la Asociación Artística y Cultural El Cimarrón le entregó el Diploma de Notables por ser una brillante personalidad de la cultura folklórica argentina. Este reconocimiento fue obtenido como consecuencia de la difusión académica de la Gesta Güemesiana que a través del Folklore desarrolla la Prof. Fernández desde hacen dos décadas.
La mencionada Asociación también otorgó el Diploma de Argentinidad a Mario Huertas, Noemí Rosas, Roberto Manuel Casimiro (Abanderados), José Guedilla, Ester Maidana, Luis Ance, Mirta Castro, Alberto Díaz, Naira Malén y Anahí Ayelén Pérez (todos integrantes del Instituto Güemesiano en Buenos Aires) por su constante trabajo en defensa de la Cultura Folklórica Argentina.
Informes: Prof. María Cristina Fernández, Académica y Responsable del Instituto Güemesiano de Salta en Buenos Aires. Tel 011-43069720, macacha@infovia.com.ar
DIFUSION GUEMESIANA
SALTEÑA DISTINGUIDA POR UNESCO
El 22 de Noviembre se realizó en el centro cultural Gral San Martín de la Ciudad de Buenos Aires una ceremonia durante la cual la Prof. María Cristina Fernández fue distinguida como “Pilar de la Cultura” por la Asociación UNESCO para el desarrollo cultural. La distinción fue otorgada en reconocimiento a la labor y trayectoria y en agradecimiento al aporte a la cultura universal que realiza la Prof. Fernández. La distinción es la cuarta que se entrega en el país desde que fuera instaurada en el año 1992.
En la misma ceremonia la Asociación Artística y Cultural El Cimarrón le entregó el Diploma de Notables por ser una brillante personalidad de la cultura folklórica argentina. Este reconocimiento fue obtenido como consecuencia de la difusión académica de la Gesta Güemesiana que a través del Folklore desarrolla la Prof. Fernández desde hacen dos décadas.
La mencionada Asociación también otorgó el Diploma de Argentinidad a Mario Huertas, Noemí Rosas, Roberto Manuel Casimiro (Abanderados), José Guedilla, Ester Maidana, Luis Ance, Mirta Castro, Alberto Díaz, Naira Malén y Anahí Ayelén Pérez (todos integrantes del Instituto Güemesiano en Buenos Aires) por su constante trabajo en defensa de la Cultura Folklórica Argentina.
Informes: Prof. María Cristina Fernández, Académica y Responsable del Instituto Güemesiano de Salta en Buenos Aires. Tel 011-43069720, macacha@infovia.com.ar
miércoles 3 de diciembre de 2008
THEOBALD, EL PUEBLO DE LA PAZ
Theobald es uno de los tantos pueblitos Santafecinos que pueden decirse que son el primer pueblo de la provincia, claro está dependiendo del lugar de donde uno viene y de la ruta con la que accede a la provincia.
En efecto Theobald es el primer poblado de Santa Fe viniendo por la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario. Sin lugar a dudas se trata del pueblo de la paz ya que su población es inferior a los 500 habitantes y además cuenta con un importante sector que es rural. Se trata sin lugar a dudas de una de las zonas más fértiles de la República Argentina y su ubicación privilegiada (sobre la Ruta Nacional 9) a unos 60 km. al sur de Rosario, le otorgan una mayor potencialidad a los productos que son frutos de sus suelos.
Theobald registra sus antecedentes fundacionales en 1886, cuando se habilitó el tramo ferroviario Baradero-Rosario del Ferrocarril Central Argentino y allí fue que se creó el apeadero kilómetro 248, después estación Theobald en honor a un integrante del directorio de los ferrocarriles por entonces ingleses. Hoy, en no más de diez manzanas transcurre la vida cotidiana de su gente: en su mayoría trabajadores rurales, operarios de las grandes fábricas de Villa Constitución y San Nicolás, y policías, porque este fue el primer pueblo de la provincia en construir viviendas destinadas a efectivos de la fuerza.
Siempre que he pasado por esta ruta me ha llamado poderosamente la atención este pueblito en particular una historia que a continuación reproduzco:
Un almacén con historia
El almacén de Orfilio Menichelli debe tener cerca de 100 años, y por eso es una parte indisoluble de la historia de Theobald. Dueño de mil anécdotas y recuerdos, a sus casi 70 años Orfilio rememora “cuando en el pueblo vivía mucha gente, o los días de lluvia cuando venían los chacareros al bar o al club”.“Este negocio fue de mi abuelo, después pasó a mi padre y luego a mí. Imagínese, tengo 70 años nacidos aquí así que cuántas cosas puedo contar. Como en la época que todavía no había luz eléctrica, ni calles escoriadas. Cada vez que llovía la única forma de salir era a caballo, en sulky, o sino en el tren carreta que iba y venía dos veces al día”, recuerda.Un puñado de parroquianos asiente en silencio cuando Orfilio menciona los bailes del club local. “Eran famosos _dice_, y en la canchita que está detrás se dejaban los sulkys. Nunca faltaba el vago que había venido de otro pueblo y para irse se robaba el sulky de otro. Después lo dejaba por allí y el caballo volvía solo a su querencia”.
domingo 16 de noviembre de 2008
NO TE RIAS DE UN COLLA
Hace mucho, cuando era niño ví un programa educativo, de esos que hoy harían tanta falta, sobre la vida en la Quebrada y en la Puna. El programa terminaba con este poema que es de Fortunato Ramos y que justamente tiene el mismo nombre del título de su entrada. El otro día revisando papeles de un viaje que hicimos con Roslie a Jujuy en el 2005 me encontré con un folleto de Humahuaca que finalizaba con este mismo poema con lo que me pareció atinado publicarlo en una nueva entrada de Es mi Argentina.
Disfruténlo.
Saludos.
Axel.
Disfruténlo.
Saludos.
Axel.
No te rías de un colla que bajó del cerro,
que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus hablaes yertos;
no te rías de un colla, si lo ves callado,
si lo ves zopenco, si lo ves dormido.
No te rías de un colla, si al cruzar la calle
lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco,
asustao el runa como asno bien chúcaro,
poncho con sombrero, debajo del brazo.
No sobres al colla, si un día de sol
lo ves abrigado con ropa de lana, transpirando entero;
ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío,
donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su callo.
No te rías del colla, si lo ves comiendo
su mote cocido, su carne de avío,
allá, en una plaza, sobre una vereda, o cerca del río;
¡menos! si lo ves coquiando por su Pachamama.
Él bajó del cerro a vender sus cueros,
a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su harina
y es tan precavido, que trajo su plata,
y hasta su comida, no te pide nada.
No te rías de un colla que está en la frontera
pa'lao de La Quiaca o allá en las alturas del abra del Zenta;
ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas
cuando alguien se atreva a violar la patria.
No te burles del colla, que si vas pa'l cerro,
te abrirá las puertas de su triste casa,
tomarás su chicha, te dará su poncho,
y junto a sus guaguas, comerás un tulpo y a cambio de nada.
No te rías de un colla que busca el silencio,
que en medio de lajas cultiva sus habas
y allá, en las alturas, en donde no hay nada,
¡así sobrevive con su Pachamama!
que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus hablaes yertos;
no te rías de un colla, si lo ves callado,
si lo ves zopenco, si lo ves dormido.
No te rías de un colla, si al cruzar la calle
lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco,
asustao el runa como asno bien chúcaro,
poncho con sombrero, debajo del brazo.
No sobres al colla, si un día de sol
lo ves abrigado con ropa de lana, transpirando entero;
ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío,
donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su callo.
No te rías del colla, si lo ves comiendo
su mote cocido, su carne de avío,
allá, en una plaza, sobre una vereda, o cerca del río;
¡menos! si lo ves coquiando por su Pachamama.
Él bajó del cerro a vender sus cueros,
a vender su lana, a comprar azúcar, a llevar su harina
y es tan precavido, que trajo su plata,
y hasta su comida, no te pide nada.
No te rías de un colla que está en la frontera
pa'lao de La Quiaca o allá en las alturas del abra del Zenta;
ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas
cuando alguien se atreva a violar la patria.
No te burles del colla, que si vas pa'l cerro,
te abrirá las puertas de su triste casa,
tomarás su chicha, te dará su poncho,
y junto a sus guaguas, comerás un tulpo y a cambio de nada.
No te rías de un colla que busca el silencio,
que en medio de lajas cultiva sus habas
y allá, en las alturas, en donde no hay nada,
¡así sobrevive con su Pachamama!
viernes 7 de noviembre de 2008
EL BUENOS AIRES DE BOLIVIA
En el día de hoy me ha llegado un e mail de Alejandro Suardiaz, a quien le agradezco su colaboración, con una nota muy linda sobre una curiosidad: la del Buenos Aires Boliviano.
Si bien no se trata de otro lugar en Argentina, si se trata de un lugar muy cercano del pueblo más al norte del mismo (El Angosto, en Jujuy), del cual como buenos vecinos, tienen un interesante intercambio.
A continuación podrán ver la nota publicada en Humahuacamanta por Sixto Vázquez Zuleta (Toqo).
Los dejo con la nota.
Saludos.
Axel.
Si bien no se trata de otro lugar en Argentina, si se trata de un lugar muy cercano del pueblo más al norte del mismo (El Angosto, en Jujuy), del cual como buenos vecinos, tienen un interesante intercambio.
A continuación podrán ver la nota publicada en Humahuacamanta por Sixto Vázquez Zuleta (Toqo).
Los dejo con la nota.
Saludos.
Axel.
El otro Buenos Aires
El hombre, de rostro bien moreno, con camisa dudosamente blanca, pantalón de una rústica a tela de lana y ojotas de cuero en los pies, entro a la oficina del ingenio azucarero Ledesma.
- Su nombre? - interrogo con tono aburrido el encargado -del fichaje de los zafreros.
- Carlos Navarro Llanes - respondió con palabras en las que resaltaban nítidamente las elles y las eses.
- Lugar de nacimiento? - prosiguió el empleado mientras anotaba en una planilla los datos del conchabado.
- Buenos Aires - articulo nítidamente el zafrero. El oficinista jujeño lo mira sorprendido. (,Acaso este colla estaba riéndosele en la cara?
Ante la mirada glacial, y no queriendo despertar las iras de su conchabador, además ya estaba acostumbrado a las miradas de asombro, el hombre rápidamente aclara, con una tenue sonrisa:
- Del Buenos Aires de Bolivia.
Así es; hay otro Buenos Aires, aunque muy diferente a la capital de los argentinos, y el contraste es violento para quien conoce ambos asentamientos humanos.
Desde Zapaleri, el limite entre las republicas de Argentina y Bolivia continua para las altas cumbres del Incahuasi, Cabalonga. Galan y Granadas; luego sigue el curso del río San Juan, hasta la desembocadura del Angosto. Allí hay un punto en el mapa que se llama hito Branqui, el extremo norte de
A pocos kilómetros de allí -un poco mas y nuestro país hubiera tenido el homónimo de su capital dentro de su territorio-, en la suave ladera de un cerro, al pie del imponente Azulejo, se encuentra el caserío de Buenos Aires. Construidas en adobe, con techos de caña hueca y cardón, encima de los cuales va una capa de barro mezclado con "ichu", la paja de la zona, las ocho 0 diez casas están dispersas en la meseta que desciende hasta los farallones sobre el rfo Grande de San Juan.
De esa atalaya privilegiada que es Buenos Aires, se domina al sur Mojinete, la población mas cercana y el cerro Branqui, llamado por los bolivianos Chaupiorko. Al este, el cerro de Esmoraca, con
La atmósfera tiene una sequedad notable, a pesar de lo cual hay copiosas tormentas en verano, y en épocas de lluvias, se carga de mucha electricidad, descargando sobre Buenos Aires fuertes tempestades de rayos.
Aunque esta ubicado mas o menos a los 22 grados de latitud, casi como Sao Paulo, su clima es frío, pero sano, con una temperatura media de quince grados, con cambios notables y repentinos entre el día y La noche. No hay que olvidar los dos géneros de climas: de Latitud y de altura. EI calor esta en proporción inversa a la altura de los Iugares, y varía por supuesto con la latitud. A cada
En Bolivia se llama "puna brava" a la región inmediata al limite de las nieves perpetuas, que aquí comienzan a los
En cambio "puna" es toda la región inferior a la puna brava entre 3,500 y
Buenos Aires es algo intermedio entre las dos últimas, con sus aproximadamente
Como en todas partes de la precordillera andina, este lugar, en tiempos prehispánicos, mantenía a mucha más gente que ahora. Uno de los habitantes de este lugar, el ex-minero Angel Valdiviezo Tones dice:
- Cada vez hay menos gente, se mueren o se van, los hombres a trabajar en las minas de por aquí cerca, las mujeres jóvenes a las ciudades grandes. Familias enteras se han ido a la colonización del Chapare.
Sin embargo, esta región es riquísima en minerales, con yacimientos y placeres auríferos. En el Rio Grande de San Juan y en sus afluentes, están año redondo los oreros lavando o soplando oro.
Aquí la gente es netamente indígena, vestidas las mujeres como "cholitas", con sus polleras de bayeta y sus rebozos de vivos colores, cubierta la cabeza por e! característico sombrero hongo. Los hombres usan pantalón de barracan, una tela de lana de oveja tejida en telares rústicos. La mayoría usa abarcas reforzadas con goma de neumático.
Flora Valdiviezo, mientras ayuda a su abuela Ana Escaray a regar su rastrojo, dice:
- Los Navarro de Santa Catalina son de aquí y continúan: Aquí se toca anata para los carnavales o para Todos Santos, y todos hablamos quechua.
Se ha acercado su vecino, don Ángel, y agrega:
- El club EI Porvenir, formado por gente de este pueblo, fue a jugar a Santa Catalina (Ia población argentina mas cercana) y Ie ganó un partido de fútbol. Entonces, los gendarmes nos dejaron pasar lo que quisiéramos.
Surge la pregunta inevitable. - ¿Y saben que existe el otro Buenos Aires?
Don Angel contesta, ya mas serio. -Claro que sabemos, aunque no lo conozcamos. Por eso diferenciamos entre el Buenos Aires de allá y el de aquí.
Las familias de este lugar están emparentadas entre sí. Todavía se practica el sistema comunitario de la "minga" para la siembra, la cosecha y otras faenas rurales, y aunque existen católicos y protestantes, se siguen realizando ritos a Ia Madre Tierra,
Hay escuela de personal único, dependiente del núcleo escolar de Mojinete. De ese pueblo proviene el maestro, don Policarpio Aban Betancur, un hombre de aproximadamente cuarenta años de edad. EI nos dice que enseña desde hace varios años con una población escolar que fluctúa entre 5 y 20 alumnos, y agrega algunos datos históricos.
En el siglo dieciocho, "este" Buenos Aires pertenecía a lo que ahora es
Actualmente, esta república bolivariana divide su territorio en departamentos, éstos en provincias, y éstas a su vez en cantones y vicecantones o seccionales. Entonces la situación del caserío es la siguiente: República de Bolivia, departamento Potosi, provincia Sud Chichas, cantón Esmoraca, seccional Buenos Aires. Un orgullo de los "buenosaireños" es afirmar que son chicheños, es decir de. Ia región de Chichas, cuya capital es Tupiza. Los de Mojinete pertenecen a Sud Lipez, recalcan.
Para llegar hasta ahi por territorio argentino, hay que viajar a
Se sigue por su playa desierta, vadeando a cada momento sus escasas aguas. Es la frontera, aunque nada lo indique; no hay gendarmes ni carabineros. En la ribera de rocas rojas que corresponde a Bolivia, aparecen a veces algunas casas con sus sauces, Algunos churquis en las laderas y matas de paja "ichu" constituyen la flora.
El río se contorsiona en medio de los cerros hasta el cruce de Entre Rios y alIi se entra, ya en Bolivia, a
De Mojinete, pequeña localidad circundada de sembrados y árboles, todavía hay que caminar alrededor de tres kilómetros playa arriba, y luego por un imperceptible sendero que trepa por un cerro, hasta una meseta, donde un ramal sigue a Esmoraca y otro al pueblo que nos interesa. Siempre subiendo, el caminito continua entre grandes pedrones, al costado de una montaña, hasta que allí al fondo, recortadas sobre el cieIo, aparecen las casitas de Buenos Aires, rodeadas de pequeños sembrados .
También se puede venir hasta Santa Catalina, cruzar frontera, llegar al pueblo de Esmoraca, ya en Bolivia, y desde allí hacer una huella y llegar a Buenos Aires. Esto si se puede hacer en vehículo.
boliviano, son aproximadamente seis horas Desde Villazon, el poblado fronterizo boliviano vecino a
¿Y de dónde viene el nombre Buenos Aires? El origen se ignora. Todos los buenosaireños concuerdan en que siempre se llamó así. Andres Velazquez interrumpe su tarea de aporcar las plantas de maiz y dice:
Mis abuelos me decían que llevó este nombre desde antes-
El maestro cree que fue puesto por los españoles, misioneros o encomenderos de esta región. La máxima autoridad del cantón, don Rosario, el prefecto de Mojinete, también dice que esta seccional se llama así desde tiempos antiguos.
Y aquí están, coexistiendo sobre una misma tierra ambos Buenos Aires, las dos caras de una realidad americana mas viviente que nunca. Para el porvenir de América, es necesario que se acorte la gran distancia que los separa.
Fuente: Humahuacamanta – Sixto Vazquez Zuleta (Toqo)
lunes 13 de octubre de 2008
12 de Octubre
EL PRIMER DIA DE LA RESISTENCIA
Ciertamente conmemorar un día entre los 365 que tiene un año, no sirve de mucho, apenas para cumplir con el mandato del calendario. Pero si la fecha en cuestión es el 12 de octubre, el asunto adquiere otro matiz. Hasta no hace mucho, cuando estudiábamos en la escuela, festejábamos el Día de la Raza que consistía en celebrar la “providencial” llegada de Colón para “descubrir” estas tierras alejadas de la mano de Dios que confundieron con “Las Indias”.
Hasta no hace mucho, se hacía un poderoso culto de la desmemoria, en realidad se le imponía a la sociedad toda, una pedagogía del olvido y la mentira. Justamente la desmemoria busca borrar culpas, busca mirar para otro lado, procura la inocencia imposible, aspira a que todo siga como está. Pero como ya lo dijo Borges: “solo una cosa no hay y es el olvido”. Y como agregamos nosotros, no existe el olvido porque existen huellas, evidencias, testigos, realidades y documentos que denuncian con toda claridad lo ocurrido. Y todo esta concatenado, y toda está en relación. Justamente los defensores del Día de la Raza, son los mismos que defienden el genocidio perpetrado por el esclavista y anti-obrero Julio Argentino Roca, son los mismos que durante el Proceso de Videla coreaban aquella absurda letanía “por algo será” que repetían como si se tratara de un axioma filosófico capaz de explicar lo imposible de explicar o justificar, como fue la desaparición de decenas de miles de ciudadanos y hasta el secuestro de 500 bebes, de los cuales, felizmente, ya casi un centenar ha sido recuperado.
De un tiempo a esta parte, desde distintos ámbitos educativos, centros culturales, concejos deliberantes, secretarías de culturas municipales, sindicatos y del Congreso e la Nación, comienza a cuestionarse la celebración del “Día de la Raza”. Cada vez es mayor el consenso que no acepta celebrar con júbilo esa invasión. Por ejemplo, en múltiples actos, se conmemora el 11 de octubre como “ultimo día de la libertad americana” y esta bien que así se haga. Es necesario. Sin embargo, en nuestro caso, preferimos celebrar LO PRIMERO en lugar de LO ULTIMO. Preferimos conmemorar el 12 de octubre como el PRIMER DIA DE RESISTENCIA ante ese ultraje, ante esa ocupación criminal que fue la Conquista, que esta tan pero tan lejos de haber sido un edulcorado “encuentro de culturas”.
Por supuesto, algo de este efecto “edulcorante” se advierte en el traslado del feriado del 12 de octubre al lunes, para “aprovechar el fin de semana largo”. De ninguna manera se puede comprender o justificar, semejante traslado de una fecha que recuerda el mayor genocidio de la historia de la humanidad. ¿Ustedes se imaginan a los japonenses moviendo la conmemoración del estallido de las bombas atómicas del imperialismo de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki para aprovechar un fin de semana largo? ¡Es inconcebible!
Actos como los que estos días se están realizando en todo el país, sirven, no para terminar, pero si para herir a la pedagogía de la amnesia y la desmemoria de lo que fue el mayor genocidio de la historia mundial. Estos actos que se multiplican indican un cambio, algo está cambiando, hay deseos de terminar con un país y una historiografía que festeja los genocidios y encumbra a los genocidas.
Los Hernán Cortes, los Francisco Pizarro, los Julio Argentino Roca, los Jorge Videla deben quedar atrás de una buena vez. Deben quedar atrás aquellos racistas que no pueden aceptar la condición humana del indígena, aquellos que necesitan que los pueblos originarios mantengan su lugar de siervo de la gleba, de combustible biológico, de bárbaro sin raciocinio ni cultura, de sirvientes, en definitiva: de esclavos ante la sombra del amo.
Justamente para terminar con ese racismo, para acabar con esa discriminación, nos complace sobremanera esta multiplicación de contrafestejos, y las luchas que se derivan de ellos como las que se están protagonizando en tantos lugares del país para sustituir el malsano nombre de Conquista del Desierto y al genocida Roca.
Marcelo Valko
Prof. Titular de la Cátedra “Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia”
Universidad Popular Mares de Plaza de Mayo
Si comparte este texto, rogamos su difusión.
martes 7 de octubre de 2008
ISLA DE LOS ESTADOS
Vista parcial de la Isla de los Estados.
Faro de San Juan de Salvamento (Fotos del Servicio de Hidrografía Naval)
De chico siempre me ha causado particular interés la Isla de los Estados y el porqué de su nombre. La isla de los Estados es una isla ubicada al este de la Isla Grande de Tierra del Fuego y se encuentra separada por el Estrecho de Le Maire.
La superficie de la Isla de los Estados es de 534 km.2 y su población no es permanente. En efecto, la Armada Argentina posee un Apostadero Naval en Puerto Parry que tiene 4 habitantes que rotan períodicamente.
La Isla de los Estados ha sido declarada Reserva Provincial, Ecológica, Histórica y Turística y su acceso es seriamente restringido a algunos pocos contingentes turísticos. Se trata de una isla que ha mantenido en un muy alto grado sus características de flora y fauna excepto por la introducción de algunas especies animales como el ciervo colorado y cabras.
La Isla de los Estados es por su orogenia la última manifestación de los Andes en el Continente Americano, teniendo un terreno altamente accidentado y con costas en donde predominan los fiordos y bahías.
El origen de su nombre se remonta al año 1615 cuando Le Maire y Schouten descubren esta isla denominándola País de los Señores de los Estados. Posteriormente en el año 1643 el marino holandés Brouwer realizó una navegación circundante a las islas. Durante el Siglo XIX, nuestro país reafirmó su soberanía a través de la figura del Comandante Luis Piedrabuena quien instaló en la isla un refugio denominado Puerto Cook.
También es conocido allí el famoso Faro del Fin del Mundo o Faro de San Juan de Salvamento, el cual funcionó entre los años 1884 a 1902 y que fuera reconstruido hace unos pocos años. El nombre por el cual es conocido popularmente el faro proviene de la novela de Julio Verne denominada justamente "El Faro del Fin del Mundo" novela inspirada en este faro.
martes 23 de septiembre de 2008
HISTORIAS ANTARTICAS
El otro día me ha llegado a mi casilla de e mail un newsletter de la Fundación Marambio donde cuentan novedades de nuestra Antártida e historias. De todas ellas seleccioné esta escrita por el Sr. Marco Luis Marinkovic la cual no deja dudas acerca de los importantes antecedentes de la presencia Argentina en el Continente Antártico y lo que ello implica. A continuación su reproducción:
LA CORBETA URUGUAY EN PUERTO SANTA CRUZ (1903)De cómo el mes de noviembre es importante en la historia por el Sr. Marco Luis MARINKOVIC
Del baúl de los recuerdos...
A fines del mes de Noviembre de 1878 la Corbeta Uruguay, integrando la incipiente Flota de Mar, ingresó al estuario de Santa Cruz junto al resto de los buques que formando parte de la expedición al mando del Comodoro Luis Py que iban a enarbolar en lo más alto del cerro en Cañadón Misioneros nuestra enseña patria reafirmando nuestra soberanía al sur del Río Santa Cruz, entonces cuestionada por Chile.
Poco iba a imaginar que la Corbeta Uruguay, llegada a nuestro país en 1874, de que veinticinco años después de aquel hecho histórico, también en un mes de Noviembre, llegaría nuevamente a las aguas que bañan Puerto Santa Cruz habiendo realizado una hazaña que enorgullece a los hombres de nuestra Armada Nacional.
En el año 1902 partió a bordo del buque sueco Antartic la expedición que a cargo del científico de esa nacionalidad Dr. Otto Nordenskjölk iba a realizar en la Antártida trabajos de reconocimiento de costas, estudios meteorológicos, geológicos y magnéticos y traer muestras de plantas, fósiles y animales.
Integraba dicha expedición el Alférez de Navío José María Sobral enviado por nuestro gobierno.
Habiendo pasado más de un año y sin tener noticias de dicha expedición las autoridades nacionales deciden el envío de la Corbeta Uruguay, reforzada su estructura y modificada su arboladura para poder navegar los mares helados y capear las fuertes tormentas, zarpando de Buenos Aires el 8 de Octubre de 1903 dando la orden de partida el Presidente General Julio Argentino Roca.
Luego de un mes de navegación llegan a las costas de la Antártida y encuentran a la expedición perdida en la isla Cerro Nevado (Snow Hill), aislados en razón de haber tenido que abandonar al Antartic el 11 de enero de 1903 al hundirse en las gélidas aguas por las diversas averías producidas al quedar aprisionado por los hielos a 25 millas de la isla Paulet.
Es de imaginar la sorpresa y alegría del Alférez Sobral al ver aparecer la silueta de “su buque escuela”, la Uruguay, en su rescate y del resto de la expedición.
Recogiendo en su periplo por diversos sitios de la Antártida a los miembros de la expedición, la Uruguay en la madrugada del 15 de Noviembre, soportó valientemente un temporal en la zona de la actual Isla 25 de mayo (King George) que echó abajo su arboladura, rompiendo el palo trinquete y mayor.
Reparadas las averías, puso rumbo, con viento de proa a Puerto Santa Cruz, arribando el 22 de Noviembre al anochecer y desde donde se enviara un telegrama al Ministro de Marina vía Río Gallegos con el siguiente texto:
”Río Gallegos, noviembre 22, a las 9 p.m.-Ministro de Marina. Tengo la satisfacción de comunicarle que en este momento fondea en Santa Cruz la corbeta argentina Uruguay, habiendo encontrado en la isla Seymour (actualmente Isla Vicecomodoro Marambio) los miembros de la expedición Antartic, en las tierras de Luis Felipe, al Dr. Nordenskjöld, Alférez Sobral y demás tripulación del buque sueco, que trae a su bordo. Saludo a V.E.-Jefe 24 distrito”.
Estimo que teniendo a la vista este telegrama es que el prestigioso canal de televisión THE HISTORY CHANNEL en un documental realizado sobre la expedición sueca, y emitido en principio hace más de dos años y emitido últimamente también por el canal nacional ENCUENTRO incurrieran en el error de dar como arribado a Río Gallegos a la Uruguay en su viaje de retorno de la Antártida en lugar de Puerto Santa Cruz.
Para darnos alguna idea de la repercusión en los pobladores de Puerto Santa Cruz del arribo de la Corbeta Uruguay, recurrimos a los comentarios escritos por el corresponsal especial del diario La Nación publicados el martes 24 de Noviembre de 1903 y que dicen:
“Puerto Santa Cruz, 23.-El vecindario regocijado obsequió al Comandante Irízar y a sus oficiales con una copa de champaña, siendo aquéllos objeto de felicitaciones por el éxito feliz y notable de la delicada misión que se les confió.La Uruguay con todos los expedicionarios del Antartic a bordo salió esta tarde para ésa.El vecindario la despidió con vivas a la patria y saludos a nuestra bandera”.
Luego agrega:
“Puerto Santa Cruz, 23.-El doctor Nordenskjöld, Capitán Larsen y todos sus compañeros me piden que por intermedio de LA NACION salude y agradezca a la prensa de argentina su cooperación en la empresa de auxilio realizada por la Uruguay. Hoy bajaron a tierra todos los expedicionarios y fueron obsequiados por los pobladores de la localidad. A las 4 p.m. saldremos de este puerto, debiendo llegar el martes a la rada, para entrar el miércoles en el dique número 4. Corresponsal especial de La Nación”.
El científico sueco envió un mensaje de agradecimiento al primer magistrado General Roca, quien lo contestara:
“Nordenskjöld, vía Puerto Santa Cruz-Con vivo placer he recibido el telegrama en que me comunica el feliz arribo a ése punto, a bordo de la Uruguay, de V. y de todo el personal de la expedición de su mando y dirección. Es un verdadero regocijo el que proporciona a éste pueblo y a su marina el acontecimiento que devuelve al mundo y a la ciencia a tan atrevidos expedicionarios.Acepto complacido sus agradecimientos y envío a V. y demás compañeros mis felicitaciones y saludos. Julio A. Roca”.
Y así como después de treinta años, en un mes de Noviembre, se entrecruzaron las historias de la corbeta Uruguay y Puerto Santa Cruz, nuestra localidad nunca se olvidó de ella, porque dentro del marco de las celebraciones por el 110º Aniversario de su fundación, el 9 de Diciembre de 1988, su Intendente, acompañado por el Gobernador Ricardo J. Del Val y los representantes de nuestra Provincia en el Congreso Nacional, Senador Dr. Ramón Almendra, Diputados Nacionales Víctor E. Carrizo y Dr. Bernard Kramer junto a autoridades de la Casa de la Provincia, amigos y vecinos de Puerto Santa Cruz residentes en la Capital Federal y la presencia de altos jefes y oficiales de la Armada Nacional, descubrió en la cubierta del buque, entonces anclado en la Boca en la Vuelta de Rocha, una placa con la inscripción:
A la Corbeta ARA Uruguay “Testigo del nacimiento de Puerto Santa Cruz” La Municipalidad y Comunidad de Puerto Santa Cruz en el 110º Aniversario de su fundación – 1878 1º de Diciembre 1988.
Y como tiene relación con lo escrito al comienzo de este relato, voy a transcribir parte del discurso agradeciendo el homenaje leído por el Director del Museo ARA Uruguay Capitán de Navío Hugo Dietrich:
“...el 22 de Noviembre de 1903 arribó desarbolada y hermosa como todo buen combatiente para lanzar telegráficamente desde este puerto (Santa Cruz), marinero y viril, la noticia al mundo del éxito de la misión polar que llenó de honor a los Argentinos y a su Armada y que al decir de Belisario Roldán “La buena noticia de esta jornada a hecho latir en algún lugar lejano de la Suecia flores marchitas del jardín solariego y que acaso en este mismo momento, una madre vieja, encanecida por el martirio de la expectativa, abre la bandera Argentina y la inunda de lágrimas y la besa y la oprime sobre el pecho palpitante y en su lengua y en su dogma, balbucea para ella la plegaria entrecortada de todas las gratitudes,” evocante y hermoso es ver como nuevamente el pueblo argentino rinde homenaje de veneración y respeto a esta nave que está impregnada de inclemencias y corajes y en cuya larga y fecunda abnegación llegó hasta el heroísmo”.
No cabe ninguna duda, la Corbeta Uruguay después de su heroico rescate, regresando de la Antártida, toco tierra en el Continente Americano, en Puerto Santa Cruz.
-------------
Fuentes: Departamento de Estudios Históricos Navales – Biblioteca del Congreso – Sección diarios microfilmados – Diario La Nación de fecha 23 y 24 de Noviembre de 1903 Archivo propio.
A fines del mes de Noviembre de 1878 la Corbeta Uruguay, integrando la incipiente Flota de Mar, ingresó al estuario de Santa Cruz junto al resto de los buques que formando parte de la expedición al mando del Comodoro Luis Py que iban a enarbolar en lo más alto del cerro en Cañadón Misioneros nuestra enseña patria reafirmando nuestra soberanía al sur del Río Santa Cruz, entonces cuestionada por Chile.
Poco iba a imaginar que la Corbeta Uruguay, llegada a nuestro país en 1874, de que veinticinco años después de aquel hecho histórico, también en un mes de Noviembre, llegaría nuevamente a las aguas que bañan Puerto Santa Cruz habiendo realizado una hazaña que enorgullece a los hombres de nuestra Armada Nacional.
En el año 1902 partió a bordo del buque sueco Antartic la expedición que a cargo del científico de esa nacionalidad Dr. Otto Nordenskjölk iba a realizar en la Antártida trabajos de reconocimiento de costas, estudios meteorológicos, geológicos y magnéticos y traer muestras de plantas, fósiles y animales.
Integraba dicha expedición el Alférez de Navío José María Sobral enviado por nuestro gobierno.
Habiendo pasado más de un año y sin tener noticias de dicha expedición las autoridades nacionales deciden el envío de la Corbeta Uruguay, reforzada su estructura y modificada su arboladura para poder navegar los mares helados y capear las fuertes tormentas, zarpando de Buenos Aires el 8 de Octubre de 1903 dando la orden de partida el Presidente General Julio Argentino Roca.
Luego de un mes de navegación llegan a las costas de la Antártida y encuentran a la expedición perdida en la isla Cerro Nevado (Snow Hill), aislados en razón de haber tenido que abandonar al Antartic el 11 de enero de 1903 al hundirse en las gélidas aguas por las diversas averías producidas al quedar aprisionado por los hielos a 25 millas de la isla Paulet.
Es de imaginar la sorpresa y alegría del Alférez Sobral al ver aparecer la silueta de “su buque escuela”, la Uruguay, en su rescate y del resto de la expedición.
Recogiendo en su periplo por diversos sitios de la Antártida a los miembros de la expedición, la Uruguay en la madrugada del 15 de Noviembre, soportó valientemente un temporal en la zona de la actual Isla 25 de mayo (King George) que echó abajo su arboladura, rompiendo el palo trinquete y mayor.
Reparadas las averías, puso rumbo, con viento de proa a Puerto Santa Cruz, arribando el 22 de Noviembre al anochecer y desde donde se enviara un telegrama al Ministro de Marina vía Río Gallegos con el siguiente texto:
”Río Gallegos, noviembre 22, a las 9 p.m.-Ministro de Marina. Tengo la satisfacción de comunicarle que en este momento fondea en Santa Cruz la corbeta argentina Uruguay, habiendo encontrado en la isla Seymour (actualmente Isla Vicecomodoro Marambio) los miembros de la expedición Antartic, en las tierras de Luis Felipe, al Dr. Nordenskjöld, Alférez Sobral y demás tripulación del buque sueco, que trae a su bordo. Saludo a V.E.-Jefe 24 distrito”.
Estimo que teniendo a la vista este telegrama es que el prestigioso canal de televisión THE HISTORY CHANNEL en un documental realizado sobre la expedición sueca, y emitido en principio hace más de dos años y emitido últimamente también por el canal nacional ENCUENTRO incurrieran en el error de dar como arribado a Río Gallegos a la Uruguay en su viaje de retorno de la Antártida en lugar de Puerto Santa Cruz.
Para darnos alguna idea de la repercusión en los pobladores de Puerto Santa Cruz del arribo de la Corbeta Uruguay, recurrimos a los comentarios escritos por el corresponsal especial del diario La Nación publicados el martes 24 de Noviembre de 1903 y que dicen:
“Puerto Santa Cruz, 23.-El vecindario regocijado obsequió al Comandante Irízar y a sus oficiales con una copa de champaña, siendo aquéllos objeto de felicitaciones por el éxito feliz y notable de la delicada misión que se les confió.La Uruguay con todos los expedicionarios del Antartic a bordo salió esta tarde para ésa.El vecindario la despidió con vivas a la patria y saludos a nuestra bandera”.
Luego agrega:
“Puerto Santa Cruz, 23.-El doctor Nordenskjöld, Capitán Larsen y todos sus compañeros me piden que por intermedio de LA NACION salude y agradezca a la prensa de argentina su cooperación en la empresa de auxilio realizada por la Uruguay. Hoy bajaron a tierra todos los expedicionarios y fueron obsequiados por los pobladores de la localidad. A las 4 p.m. saldremos de este puerto, debiendo llegar el martes a la rada, para entrar el miércoles en el dique número 4. Corresponsal especial de La Nación”.
El científico sueco envió un mensaje de agradecimiento al primer magistrado General Roca, quien lo contestara:
“Nordenskjöld, vía Puerto Santa Cruz-Con vivo placer he recibido el telegrama en que me comunica el feliz arribo a ése punto, a bordo de la Uruguay, de V. y de todo el personal de la expedición de su mando y dirección. Es un verdadero regocijo el que proporciona a éste pueblo y a su marina el acontecimiento que devuelve al mundo y a la ciencia a tan atrevidos expedicionarios.Acepto complacido sus agradecimientos y envío a V. y demás compañeros mis felicitaciones y saludos. Julio A. Roca”.
Y así como después de treinta años, en un mes de Noviembre, se entrecruzaron las historias de la corbeta Uruguay y Puerto Santa Cruz, nuestra localidad nunca se olvidó de ella, porque dentro del marco de las celebraciones por el 110º Aniversario de su fundación, el 9 de Diciembre de 1988, su Intendente, acompañado por el Gobernador Ricardo J. Del Val y los representantes de nuestra Provincia en el Congreso Nacional, Senador Dr. Ramón Almendra, Diputados Nacionales Víctor E. Carrizo y Dr. Bernard Kramer junto a autoridades de la Casa de la Provincia, amigos y vecinos de Puerto Santa Cruz residentes en la Capital Federal y la presencia de altos jefes y oficiales de la Armada Nacional, descubrió en la cubierta del buque, entonces anclado en la Boca en la Vuelta de Rocha, una placa con la inscripción:
A la Corbeta ARA Uruguay “Testigo del nacimiento de Puerto Santa Cruz” La Municipalidad y Comunidad de Puerto Santa Cruz en el 110º Aniversario de su fundación – 1878 1º de Diciembre 1988.
Y como tiene relación con lo escrito al comienzo de este relato, voy a transcribir parte del discurso agradeciendo el homenaje leído por el Director del Museo ARA Uruguay Capitán de Navío Hugo Dietrich:
“...el 22 de Noviembre de 1903 arribó desarbolada y hermosa como todo buen combatiente para lanzar telegráficamente desde este puerto (Santa Cruz), marinero y viril, la noticia al mundo del éxito de la misión polar que llenó de honor a los Argentinos y a su Armada y que al decir de Belisario Roldán “La buena noticia de esta jornada a hecho latir en algún lugar lejano de la Suecia flores marchitas del jardín solariego y que acaso en este mismo momento, una madre vieja, encanecida por el martirio de la expectativa, abre la bandera Argentina y la inunda de lágrimas y la besa y la oprime sobre el pecho palpitante y en su lengua y en su dogma, balbucea para ella la plegaria entrecortada de todas las gratitudes,” evocante y hermoso es ver como nuevamente el pueblo argentino rinde homenaje de veneración y respeto a esta nave que está impregnada de inclemencias y corajes y en cuya larga y fecunda abnegación llegó hasta el heroísmo”.
No cabe ninguna duda, la Corbeta Uruguay después de su heroico rescate, regresando de la Antártida, toco tierra en el Continente Americano, en Puerto Santa Cruz.
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Fuentes: Departamento de Estudios Históricos Navales – Biblioteca del Congreso – Sección diarios microfilmados – Diario La Nación de fecha 23 y 24 de Noviembre de 1903 Archivo propio.
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viernes 19 de septiembre de 2008
PINGUINOS EN PUNTA TOMBO
Mapa Ubicación de Punta Tombo (Fuente: Ente Trelew Turístico)
Foto de Pingüinos (Fuente: Argentour) Punta Tombo es una de las colonias de pingüinos más numerosas de nuestro país y se encuentra a 181 Km. de Puerto Madryn y 110 Km. de Trelew. Este lugar fue declarado reserva faunística en el año 1979 con el fin de proteger esta especie y su entorno.
Estas especies tras pasar el invierno en playas del Sur de Brasil, comenzaron a acercarse a las Costas de nuestra Patagonia, y en particular a Punta Tombo, las cuales se estiman que llegan a 200.000 parejas con el fin de aparearse.
Un dato curioso que rodea a los pingüinos es que son monógamos. Primero llegan ellos, y días después las hembras.
En octubre las hembras ponen dos huevos. A diferencia de muchas especies, son ambos los que comparten la tarea de incubación y alimentación de los pichones . Los recién nacidos se independizan hacia fines de enero o principios de febrero, y cambian su plumaje entre los meses de marzo y abril, antes de comenzar la migración hacia el norte nuevamente.
viernes 12 de septiembre de 2008
VALCHETA, RIO NEGRO
Valcheta es una localidad muy antigua de la Provincia de Río Negro, la cual fue fundada en el año 1833. El origen del nombre es muy discutido y consultando con la página de internet del pueblo pudimos constatar que efectivamente hay varias teorías sobre el origen del nombre:
Según Valcheta Patagonia "El topónimo Valcheta es muy antiguo, se conocen varias versiones que lo interpretan, por ejemplo "murmullo de aguas", "griterío de gente", "valle angosto", etc. Sin embargo la versión más creíble, es la otorgada por el Profesor Rodolfo Casamiquela, quien define la palabra como topónimo netamente tehuelche y que traducido significa: "Balcheta, donde se colma". Aplicado al arroyo que atraviesa nuestro pueblo, resultaría: "Arroyo que se colma" siendo además alusivo a los grandes aluviones que hacían desbordar el arroyo e inundar su valle."
Valcheta se encuentra en el centro norte de la Provincia de Río Negro. El arroyo Valcheta permite que los Valchetenses tengan una zona propicia para el cultivo de frutales y hortalizas pese a encontrarse en una zona de meseta. Cerca de Valcheta puede visitarse la Meseta de Somuncurá. También entre sus mayores atractivos contamos con el museo regional que atesora piezas palentológicas y huevos de dinosaurio y una cantidad importante de restos fósiles de la región.
Más sobre Valcheta en...
miércoles 3 de septiembre de 2008
EL CENTRO GEOGRAFICO DE LA ARGENTINA
Puente 
Jarilla (arbusto de la zona)
Mausoleo del Cacique Ñancufil (Todas las fotos son del sitio del pueblo de Puelches)Nada más errado que pensar que el centro geográfico de nuestro país está en algún lugar de la Provincia de Córdoba. En efecto, y desde el año 1978, un decreto determinó que la localidad de Puelches, en la Provincia de La Pampa, es el centro geográfico de nuestra república.
Puelches se encuentra en la zona sur de la Provincia de La Pampa y es la cabecera del Dto. de Cura - Có muy cercana a tres lagunas que son la Dulce, la Amarga y la Urre Lauquen. Estas lagunas son producto del tributo de los ríos que provienen de la cuenca del Desaguadero. También se encuentra cercano a este poblado el Parque Nacional Lihuel Calel y las Salinas Grandes de La Pampa, lugar del cual se explota y llega hasta nuestras mesas la sal que de allí se extrae.
Hasta allí llegaron recientemente los chicos de Austostop Argentina en uno de sus tantos encuentros y quienes se dieron el gustazo de sacarse una foto en el mísmisimo centro del país.
Hasta allí llegaron recientemente los chicos de Austostop Argentina en uno de sus tantos encuentros y quienes se dieron el gustazo de sacarse una foto en el mísmisimo centro del país.
viernes 15 de agosto de 2008
CUMPLIMOS UN AÑO
Desde Es mi Argentina queremos agradecer a todos/as aquellos que en este año nos han seguido, nos han escrito, han colaborado y me han alentado en seguir en este blog. Agradezco a todos y cada uno de ellos: a Silvina que desde Yuto me ha pasado una hermosa data que complementaba la información que había posteado anteriormente, a Julio y Juancito Jeves que desde acá, también colaboraron con el blog, a Enrique Maccagni que desde Italia me proporcionó fotos acerca del pasado de Mina La Casualidad cuando el era un pequeño y Mina La Casualidad era un pueblo próspero, a Christian Heit por sus fotos de los Menonitas de Guatraché, al usuario de Flickr Paraná News quien agradeció su difusión de fotos de su hermosa ciudad, a Myriam Colombo por sus fotos de la Laguna Brava y la Corona del Inca, a la Profesora María Cristina Fernández del Instituto Güemesiano, a la Intendencia de Pareditas que pidió la difusión de una de sus actividades, a Emanuela de Bernardo de Irigoyen, a Yanina de Antofagasta de la Sierra, a Mirta de Personas Comunes, a Federico Süther quien desde Neuquén nos proporcionó datos muy interesantes sobre Punta Dungeness, a César Luis de Iruya, a la Lic. Graciela Osan de Jujuy, a Leonardo Montero de Córdoba y su FM fiesta en la radio, a los hermanos Luciano y Juan Pablo Borromei, y muchos otros más que de alguna u otra manera han colaborado con la difusión de NUESTRA HERMOSA REPUBLICA ARGENTINA.
SALUD POR EL AÑO CUMPLIDO Y GRACIAS.
SALUD POR EL AÑO CUMPLIDO Y GRACIAS.
viernes 1 de agosto de 2008
PACHAMAMA
Nuestra amiga Antofagasteña, Yanina, nos ha enviado este e mail el cual reproduzco enteramente a continuación. Las fotos que ella nos ha enviado pertenecen al usuario Alguien de Perico y son de la zona de Bárcena (Provincia de Jujuy) en donde comienza la Quebrada de Humahuaca. Hoy como bien nos acerca ella se da comienzo a los festejos de la Pachamama en todo el Noroeste Argentino. Los dejamos con el mail que gentilmente ella nos hizo llegar.
Pacha Mama Asi es como miles de hombres y mujeres de diferentes edades, se unen para un mismo fin: rendirle homenaje a la Pachamama, la creencia mitológica incaica más popular por estos tiempos. Son muchos los lugares donde tienen lugar estos ritos, pero casi todos mantienen el mismo estilo de ceremonia, que comienza a prepararse 15 días antes. Todo por ese entonces es alegría, felicidad, esperanza y veneración. Es un dios femenino, que produce, que engendra. Pacha significa tiempo en lenguaje kolla, pero con el transcurso de los años, las adulteraciones de la lengua, y el predominio de otras razas, finalizó confundiéndose con la tierra.
alrededor de la corpachada de ofrenda a la Pachamama se escucha:
"Pachamama, santa tierra no me comas, todavía soy joven y puedo dejar semilla",
"Pachamama, devolvéme el doble de lo que te doy!",
"Pachamama, santa tierra Kusiya, kusiya! Vicuña cuay, Amá mi naicho, Kusiya, kuisya!".
Antiguo verso quechua-castellano, que se traduce literalmente:
"Pachamama, santa tierra ¡Haz que nos vaya bien! Danos vicuñas y no nos las mezquines. Danos fortuna y no nos hagas enfermar. ¡Haz que nos vaya bien!".
Finalmente se tapa el hoyo que encierra tanta esperanza y cada uno regresa a su lucha cotidiana, quedándose tan sólo un momento a celebrar a la Madre Tierra.
sábado 19 de julio de 2008
EL CUY, RIO NEGRO.
El Cuy es una pequeña localidad de la Provincia de Río Negro ubicada a 100 Km. de Gral. Roca, a 841 metros sobre el nivel del mar. Su población apenas alcanza a los 479 habitantes según el censo del año 2001.
Se trata de un pueblo sumamente aislado de clima muy seco y sumamente frío durante los inviernos. La crudeza del invierno puede constatarse en temperaturas extremas que rondan los 12 a 15 grados bajo cero e inclusive a veces con marcas extremas aún mayores y vientos que superan los 100 km/h.
Su principal actividad se centra en la Asociación de Mujeres "Milikin Huitral" las cuales desarrollan emprendimientos vinculados al tejido artesanal en lana.
El pueblo fue fundado el 11 de Octubre de 1905 y su nombre se debe a una planta de espinas gruesas que abunda en la región. El pionero que trabajó para la creación del pueblo fue un maestro sanjuanino llamado Juan Ibáñez quien se desmpeñó como director de la escuela - albergue que funcionaba en la zona, la cual precedió a la creación de este.
Se trata de un pueblo sumamente aislado de clima muy seco y sumamente frío durante los inviernos. La crudeza del invierno puede constatarse en temperaturas extremas que rondan los 12 a 15 grados bajo cero e inclusive a veces con marcas extremas aún mayores y vientos que superan los 100 km/h.
Su principal actividad se centra en la Asociación de Mujeres "Milikin Huitral" las cuales desarrollan emprendimientos vinculados al tejido artesanal en lana.
El pueblo fue fundado el 11 de Octubre de 1905 y su nombre se debe a una planta de espinas gruesas que abunda en la región. El pionero que trabajó para la creación del pueblo fue un maestro sanjuanino llamado Juan Ibáñez quien se desmpeñó como director de la escuela - albergue que funcionaba en la zona, la cual precedió a la creación de este.
martes 15 de julio de 2008
ITATI, CORRIENTES.
Unos 70 mil peregrinos ya arribaron a la localidad correntina de Itatí para participar de las celebraciones de la Virgen, cuyos actos centrales tendrán lugar mañana. Se estima una concurrencia total cercana a las doscientas mil personas que convierten a esta pequeña ciudad de casi diez mil habitantes en el foco de atención del catolisismo. Los fieles comenzaron a llegar a esa localidad situada en el extremo norte de Corrientes, sobre el río Paraná, desde el domingo y participaban de las misas que cada hora se celebraban en la Basílica de la Virgen de Itatí.La Policía provincial, que había desplegado en la localidad y las rutas aledañas un amplio operativo de seguridad, precisó que unas 34 mil personas llegaron desde distintas provincias y de países vecinos, en tanto que solo desde la localidad correntina de San Luis del Palmar, a pocos kilómetros de Itatí, arribaron ayer unos 35 mil fieles. Pero en la región aguardan la llegada de muchos más, hasta llegar a una cifra de unos 200 mil visitantes cuando mañana se lleven a cabo las celebraciones centrales de la tradicional fiesta religiosa. Los peregrinos, que cada año llegan de a miles a Itatí, celebrarán el 108 aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de los correntinos.Los visitantes coparon ya los hoteles, escuelas y casas particulares de Itatí y zonas aledañas, además de los espacios en plazas y zonas abiertas, donde se instalaron cientos de carpas. El comisario Omar Laphitz, a cargo de operativo, aseguró que "en diálogo con el Municipio estimamos que superaremos ampliamente la cantidad de peregrinos y visitantes que tuvimos el año pasado". Los organizadores esperaban que mañana, en los actos centrales, haya en la Basílica y sus alrededores unos 200 mil creyentes.Las festividades en torno a la Virgen de Itatí es una advocación mariana y su devoción se remonta a una leyenda jesuítica, según la cual el rezo de un rosario habría salvado al misionero jesuita español Luis de Bolaños y los aborígenes que este había convertido al catolicismo de un ataque de nativos que combatían a los conquistadores. La leyenda afirma que el paso del arroyo Yaguarí se abrió por la mitad y los rebeldes emprendieron la retirada y se dispersaron, quedando el pueblo de Itatí a salvo, gracias a la intervención de la Virgen. Hoy es la patrona de la provincia de Corrientes, y goza de gran devoción popular.
lunes 14 de julio de 2008
FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES EN SANTIAGO DEL ESTERO
Bajo el título “Madre de Ciudades, Crisol de Sueños y Esperanzas” se realizo el festejo tan esperado para la manifestación de las culturas extranjeras que habitan suelo santiagueño. El intendente este año apostó fuertemente por la diversidad de culturas y manifestó “En la Fiesta de las Colectividades se pudo disfrutar no solo de las diversas danzas, sino también de un patio de comidas, en donde se degustó las especialidades propias de cada región y una feria en donde también se aprecio la vestimenta de cada comunidad”.
Las comunidades que habitan desde hace mucho tiempo en tierras santiagueñas esperan este día con grandes ansias ya que durante todo el día su cultura, sus costumbres se manifestaron a pleno y ellos disfrutan de seguir arraigando sus raíces en nuestra tierra.
Para comenzar la jornada hizo su entrada de bandera de ceremonias municipal y de las distintas colectividades, luego se entonaron las estrofas del himno nacional argentino, y se realizo la entrega de diplomas a los miembros del jurado en agradecimiento al merito por la labor desarrollada en el 1º concurso municipal de relatos breves:¿como llegaron tus abuelos a Santiago del Estero?.
Luego sobrevino todo el bagaje cultural de las distintas colectividades en un programa que la mucha cantidad de gente pudo disfrutar en la Plaza Añoranzas.
Programa
15:30 hs misa criolla santiagueña
Don Santiago
16:00hs actuación del ballet estable de la Municipalidad de Termas de Río Hondo- danzas españolas estilizadas dirigida por la profesora Viviana Cano
16:25 hs Don Santiago
16:30 hs actuación de la academia de danzas árabes dirigida por la profesora Yesmin Llebeili
16.55 hs Don Santiago
17:00 hs presentación del ballet latinoamericano bajo la dirección de la profesora Mechi Mesad
17:25 hs Don Santiago
17:30 hs actuación del ballet de danzas italianas de la Casa d’Italia
18:00 hs entrega de la distinción al Sr. Salvador Lo bruno por ser un inmigrante que generó un valioso aporte a la sociedad de Santiago del Estero en su crecimiento industrial, agrícola, tecnológico y económico.
18:15hs entrega de premios y diplomas a los ganadores del 1º concurso municipal de relatos breves “¿como llegaron tus abuelos a santiago del estero?”
18:30 hs Don Santiago
18.35 hs actuación de la señora Yudith Rodriguez
18:50 hs cierre actuación del grupo folclorico los Cuatro de Córdoba
Las comunidades que habitan desde hace mucho tiempo en tierras santiagueñas esperan este día con grandes ansias ya que durante todo el día su cultura, sus costumbres se manifestaron a pleno y ellos disfrutan de seguir arraigando sus raíces en nuestra tierra.
Para comenzar la jornada hizo su entrada de bandera de ceremonias municipal y de las distintas colectividades, luego se entonaron las estrofas del himno nacional argentino, y se realizo la entrega de diplomas a los miembros del jurado en agradecimiento al merito por la labor desarrollada en el 1º concurso municipal de relatos breves:¿como llegaron tus abuelos a Santiago del Estero?.
Luego sobrevino todo el bagaje cultural de las distintas colectividades en un programa que la mucha cantidad de gente pudo disfrutar en la Plaza Añoranzas.
Programa
15:30 hs misa criolla santiagueña
Don Santiago
16:00hs actuación del ballet estable de la Municipalidad de Termas de Río Hondo- danzas españolas estilizadas dirigida por la profesora Viviana Cano
16:25 hs Don Santiago
16:30 hs actuación de la academia de danzas árabes dirigida por la profesora Yesmin Llebeili
16.55 hs Don Santiago
17:00 hs presentación del ballet latinoamericano bajo la dirección de la profesora Mechi Mesad
17:25 hs Don Santiago
17:30 hs actuación del ballet de danzas italianas de la Casa d’Italia
18:00 hs entrega de la distinción al Sr. Salvador Lo bruno por ser un inmigrante que generó un valioso aporte a la sociedad de Santiago del Estero en su crecimiento industrial, agrícola, tecnológico y económico.
18:15hs entrega de premios y diplomas a los ganadores del 1º concurso municipal de relatos breves “¿como llegaron tus abuelos a santiago del estero?”
18:30 hs Don Santiago
18.35 hs actuación de la señora Yudith Rodriguez
18:50 hs cierre actuación del grupo folclorico los Cuatro de Córdoba
domingo 13 de julio de 2008
MAS SOBRE PUNTA DUNGENESS, SANTA CRUZ
Gracias a Federico Süther quien reside en la Ciudad de Neuquén nos aporta los siguientes datos respecto de Punta Dungeness (Santa Cruz) los cuales reproduzco del mail que el mismo me hiciera llegar. Desde ya no tengo más que palabras de agradecimiento por los datos aportados.
Saludos.
Axel.
Neuquen
Saludos.
Axel.
Hola Axel.
he leido en tu blog que acceder a Punta Dungeness es dificultuoso, ya
que la ruta 40 empieza (o termina) en el Faro de Cabo Virgenes. Quiero
mencionarte que he trabajado por más de 4 años a pocos metros del Faro
Dungeness (Chile), en la Planta que por ese entonces operaba Perez
Companc, y que accediamos comodamente en verano e invierno a la misma.
Incluso se puede llegar a unos 200 metros del faro por camino
(S52.39379 W68.427961), y es posible llegar a la punta en automovil,
con ciertas precauciones. Además podrás verificar la existencia de
estos caminos en Google Earth. Algunos datos para tu interes:
Ciudad del nombre de Jesus (ruinas) (S52.33241 W68.40309) Se puede
acceder en vehículo 4x4 a este punto.-
Planta Compresora y tratamiento (ex Perez Companc) (S52.389617 W68.421577)
Centro de informacion y turistico de la reserva faunistica (S52.365196
W68.405196)
Espero haberte sido de utilidad. Felicitaciones por tu trabajo.
Saludos
Federico Sütherhe leido en tu blog que acceder a Punta Dungeness es dificultuoso, ya
que la ruta 40 empieza (o termina) en el Faro de Cabo Virgenes. Quiero
mencionarte que he trabajado por más de 4 años a pocos metros del Faro
Dungeness (Chile), en la Planta que por ese entonces operaba Perez
Companc, y que accediamos comodamente en verano e invierno a la misma.
Incluso se puede llegar a unos 200 metros del faro por camino
(S52.39379 W68.427961), y es posible llegar a la punta en automovil,
con ciertas precauciones. Además podrás verificar la existencia de
estos caminos en Google Earth. Algunos datos para tu interes:
Ciudad del nombre de Jesus (ruinas) (S52.33241 W68.40309) Se puede
acceder en vehículo 4x4 a este punto.-
Planta Compresora y tratamiento (ex Perez Companc) (S52.389617 W68.421577)
Centro de informacion y turistico de la reserva faunistica (S52.365196
W68.405196)
Espero haberte sido de utilidad. Felicitaciones por tu trabajo.
Saludos
Neuquen
martes 17 de junio de 2008
ISLA DEL CERRITO, PROVINCIA DE CHACO
La Isla del Cerrito se encuentra justo en la confluencia de los Ríos Paraná y Paraguay a 57 Km. de la Ciudad Capital de la Provincia de Chaco, Resistencia, y tiene una superficie de 12000 hectáreas. Por su cerro, que se eleva 15 a 20 metros sobre el nivel del río, fue el sitio elegido para instalaciones militares en distintas épocas y capital del Territorio Nacional del Chaco; lo que confirma su importancia geopolítica.
Justamente esta isla contiene en ese pequeño pedazo de tierra una gran historia que nos retrotrae desde la mísmisima época de la conquista española hasta la triste Guerra de la Triple Alianza. En efecto, en 1528 la isla fue avistada por el navegante Sebastián Gaboto y desembarcó en ella. Durante la época de Juan Manuel de Rosas, la isla fue objeto de una también parte de las controversias que involucraban la lucha entre Unitarios y Federales. Posteriormente formó una parte importante de la triste historia de la Guerra de la Triple Alianza en donde la isla fue tomada por tropas brasileras y recién el 3 de febrero de 1876 se estableció que, "queda reconocido definitivamente como perteneciente a la República Argentina el Territorio del Chaco hasta el canal principal del Río Pilcomayo". Artículo 2 y que "pertenece al dominio de la República Argentina la Isla del Atajo o Cerrito", Art. 3 frente a una reclamación del gobierno Argentino, el Brasil desalojó la guarnición y fortificaciones que mantenía el Cerrito.
La isla del Cerrito cuenta hoy en día con un museo con una gran cantidad de materiales que fueron encontrados en sus playas durante las bajantes de los ríos, también para los amantes de la pesca se cuenta con una zona muy propicia para el pique del Dorado, Surubí, Patí, Manguruyú y el moncholo. Sumado a ello la isla goza de un clima subtropical muy benigno que hace que su visita pueda realizarse durante todo el año disfrutando de sus hermosas playas.
jueves 5 de junio de 2008
ANTOFALLA , PROVINCIA DE CATAMARCA
Vista Parcial de Antofalla.
Camino a Antofalla en el Salar que lleva el mismo nombre.
Vista de Antofalla.
Vega Los Colorados (camino a Antofalla).
Vista de Antofalla.
Vista de la Iglesia de Antofalla.Antofalla es un pueblo de apenas 45 habitantes recostado sobre las laderas de las Sierras que llevan su mismo nombre y custodiado por el dormido volcán, también homónimo, de 6409 metros de altitud. Se encuentra refugiada en la desembocadura de un antiguo cono de deyección lo que posibilita un resguardo natural de las inclemencias del clima. Se ubica también a la vera del Salar de Antofalla, el cual es el más largo del mundo ya que cuenta con una extensión de 163 Km.
Acceder a ella nos es fácil: Desde Antofagasta de la Sierra se toma un desvío que serpentea entre maravillosas montañas y pequeños oasis denominados vegas que son los lugares únicos aptos para el desarrollo de pasturas para animales, principalmente llamas, burros y cabras. El camino es en constante subida hasta trepar a los 4667 metros sobre el nivel del mar, atravesando así las Sierras de Calalaste. Desde allí se puede divisar a lo lejos el pueblo pero para llegar hay que bajar cerca de 700 metros y luego cruzar a lo ancho el Salar de Antofalla. Este camino se abrió recién en el año 1989 y antes se accedía a través de un antiguo camino minero que proviene desde la localidad de Tolar Grande, ubicada en la Provincia de Salta, hoy todavía en uso por aquellos aventureros que visitan el lugar desde Salta.
Antofalla posee una escuela primaria, la cual como gran parte de las escuelas de la Puna funcionan desde Septiembre hasta mayo, debido a que el crudo invierno cuyas temperaturas suelen descender a -20º C no permiten la asistencia de los chicos a la misma. También cuenta con una pequeña iglesia construida en el año 1963 y casas de adobe en sus alrededores. Un dato de curiosidad lo constituye su calle principal, la cual es un verdadero símbolo de la solitud de su entorno: se llama Soldedad.
En las cercanías del pueblo se encuentra también algunas lagunas que son denominadas bajo el nombre de "Ojos de Campo", extrañas lagunas separdadas por muy pocos metros una de las otras que poseen distintos colores. También cercar de allí se encuentran el caserío de Botijuelas en donde vive el solitario Simón Morales y Las Quinuas en donde viven Antonio Alancay y Catalina Ramos. Su Historia, maravillosamente relatada, se puede leer aquí.
Acceder a ella nos es fácil: Desde Antofagasta de la Sierra se toma un desvío que serpentea entre maravillosas montañas y pequeños oasis denominados vegas que son los lugares únicos aptos para el desarrollo de pasturas para animales, principalmente llamas, burros y cabras. El camino es en constante subida hasta trepar a los 4667 metros sobre el nivel del mar, atravesando así las Sierras de Calalaste. Desde allí se puede divisar a lo lejos el pueblo pero para llegar hay que bajar cerca de 700 metros y luego cruzar a lo ancho el Salar de Antofalla. Este camino se abrió recién en el año 1989 y antes se accedía a través de un antiguo camino minero que proviene desde la localidad de Tolar Grande, ubicada en la Provincia de Salta, hoy todavía en uso por aquellos aventureros que visitan el lugar desde Salta.
Antofalla posee una escuela primaria, la cual como gran parte de las escuelas de la Puna funcionan desde Septiembre hasta mayo, debido a que el crudo invierno cuyas temperaturas suelen descender a -20º C no permiten la asistencia de los chicos a la misma. También cuenta con una pequeña iglesia construida en el año 1963 y casas de adobe en sus alrededores. Un dato de curiosidad lo constituye su calle principal, la cual es un verdadero símbolo de la solitud de su entorno: se llama Soldedad.
En las cercanías del pueblo se encuentra también algunas lagunas que son denominadas bajo el nombre de "Ojos de Campo", extrañas lagunas separdadas por muy pocos metros una de las otras que poseen distintos colores. También cercar de allí se encuentran el caserío de Botijuelas en donde vive el solitario Simón Morales y Las Quinuas en donde viven Antonio Alancay y Catalina Ramos. Su Historia, maravillosamente relatada, se puede leer aquí.
jueves 29 de mayo de 2008
STROEDER, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Estación Stroeder.
Los campos en los alrededores de Stroeder fueron objeto de una reciente gran sequía (Foto Archivo de Clarin).
Hospital de Stroeder.Stroeder es un pequeño poblado ubicado al sur de la Provincia de Buenos Aires, en el Partido de Patagones, a 75 Km. de su cabecera, Carmen de Patagones. Cuenta en la actualidad con una población cercana a los 1970 habitantes y su nombre tiene origen en una empresa de colonización de gran importancia que se afincó a principios del siglo pasado. El poblamiento se asentó alrededor del año 1913 y fue habitado primitivamente por Alemanes del Volga, Italianos y Españoles.
La historia del pueblo se origina alrededor de 1910 cuando Julio Adrián y Eduardo Mulhall se adjudicaron casi 30.000 hectáreas de tierras en la zona. Esta tierras fueron transferidas luego en el año 1911 a Hugo Stroeder quien levantaría la Colonia "Emporio Stroeder", de allí deviene su actual nombre.
La llegada del ferrocarril posibilita el desarrollo del pueblo quien se conecta por medio de este a Bahía Blanca (hacia el norte) y a Carmen de Patagones (hacia el sur) en el año 1920.
Dadas las características de la zona y las escasas lluvias que hay solo se pueden realizar algunos cultivos menores. Recurrentemente la situación del campo en Stroeder y en toda la zona sudoeste de la Provincia de Buenos Aires es verdaderamente desesperante con graves sequías y cuantiosas pérdidas de cabezas de ganado ante la ausencia de pasturas y de lluvias.
La historia del pueblo se origina alrededor de 1910 cuando Julio Adrián y Eduardo Mulhall se adjudicaron casi 30.000 hectáreas de tierras en la zona. Esta tierras fueron transferidas luego en el año 1911 a Hugo Stroeder quien levantaría la Colonia "Emporio Stroeder", de allí deviene su actual nombre.
La llegada del ferrocarril posibilita el desarrollo del pueblo quien se conecta por medio de este a Bahía Blanca (hacia el norte) y a Carmen de Patagones (hacia el sur) en el año 1920.
Dadas las características de la zona y las escasas lluvias que hay solo se pueden realizar algunos cultivos menores. Recurrentemente la situación del campo en Stroeder y en toda la zona sudoeste de la Provincia de Buenos Aires es verdaderamente desesperante con graves sequías y cuantiosas pérdidas de cabezas de ganado ante la ausencia de pasturas y de lluvias.
martes 27 de mayo de 2008
PUNTA DUNGENESS, SANTA CRUZ
División Política de la Provincia de Santa Cruz y área en detalle.
Ambas fotos son de la Punta Dungeness vista desde el Faro del Cabo Vírgenes. (Fotos de Telpin Educa)
Foto área de la Punta Dungeness (Fotogametría del Servicio de Hidrología Naval).
Punta Dungeness es una lengua de tierra ubicada al extremo sur del Cabo Vírgenes en la boca del Estrecho de Magallanes cuya ubicación es a los 52º 24' latitud sur y 68º 27' longitud oeste. Se trata ni más ni menos de la punto extremo meridional del Cabo Vírgenes - a 6,1 Km. del faro - en donde termina la línea divisoria limitrofe continental entre Argentina y Chile, es decir es el extremo sur continental de la República Argentina, constituyéndose allí el Hito Internacional Nº 1 entre ambos países. La altitud de las barrancas costeras en ese punto descienden respecto del Cabo Vírgenes de 46 a 30 metros de altitud. Llegar hasta allí ya en si constituye un verdadero desafío ya que la Ruta Nacional 40 - su nueva traza - llega hasta el Faro del Cabo Vírgenes y desde allí no hay más nada. Por otro lado que aún pendiente unir a esta con el Cabo Espíritu Santo en el extremo norte de la Isla de Tierra del Fuego. Esperemos que algún día este proyecto pueda concretarse.
La línea divisoria del límite Argentino - Chileno que va de Punta Dungeness al Cabo del Espíritu Santo (conocida como el límite exterior de la boca del Estrecho de Magallanes) fueron objeto de una solución límitrofe dentro del marco del tratado de límites que puso fin al conflicto sostenido con el hermano país por la demarcación definitiva en la zona del Beagle, situación que fue refrendada por la ciudadanía el 25 de noviembre del año 1984 y que puso fin a un conflicto de larga data, talvez un detalle menor que con el paso del tiempo no se tome demasiado en cuenta en los manuales cuando se habla de la solución a dicho diferendo, ya que era un acuerdo secundario respecto del conflicto límitrofe principal.Más sobre la Punta Dungeness aquí
sábado 24 de mayo de 2008
DOLAVON, CHUBUT.
Vista Parcial del Canal
Capilla de Dolavon
Vista Parcial del pueblo
Antiguo Hospital de Dolavon
Tras un largo rato de no escribir en el blog por motivos laborales y personales que me impidieron darle tiempo al mismo, estamos nuevamente aquí en ES MI ARGENTINA para escribir sobre otro pueblo más de nuestro hermoso y querido país. En esta ocasión me voy a referir a Dolavon.
Dolavon se encuentra en el Valle inferior del Río Chubut a 37 Km. de Trelew y a 56 Km. de Rawson. Se trata de un pequeño pueblo muy apacible situado también muy cerca del famoso pueblo de Gaiman, ambos pueblos tienen su origen en la instalación de los colonos Galeses quienes habitaron la zona y echaron raíces aquí comerciando pacíficamente con los Tehuelches.
Dolavon tiene su origen en el año 1915 tras el fraccionamiento de campos con fines de instalar una nueva población. Este es su origen, sin embargo, se toma como fecha fundacional el 21 de Abril de 1919 que es el momento en que se elige el primer Concejo Deliberante. Su principal fiesta se desarrolla el 1º de Marzo, el día de San David Patrono del pueblo Galés. Su significado deviene del Galés Vuelta del Río o Prado junto al Río debido a que la zona es una de las más fértiles de la provincia.
Con la llegada del ferrocarril el pueblo cobra un mayor dinamismo que le permite poder sacar la producción de sus tierras entre ellas trigo y cebada. Ya para el año 1920 funcionaban dos molinos harineros siendo hoy en día atractivos turísticos del lugar.
Otros de sus atractivos turísticos son las capillas de San David, perteneciente a la Iglesia Anglicana, la capilla de Glan Alaw, de la Iglesia Calvinista, construida incluso antes de la fundación del pueblo, siendo esta la más antigua de todas, la Capilla Carmel construida en el año 1920 y la Capilla Ebenezer quien tuvo varias reconstrucciones debido a sucesivas inundaciones que la destruyeron.
Sin lugar a dudas cuando uno vaya a Chubut y ande por Puerto Madryn o por Rawson bien vale la pena pasarse aunque sea de pasada por estos pueblitos hermosos tanto de Gaiman como Dolavon.
miércoles 2 de abril de 2008
VILLA PARANACITO, ENTRE RIOS
Villa Paranacito es una ciudad de algo más de 7500 habitantes (contando los que viven en sus alrededores) ubicada al sur de la Provincia de Entre Ríos en la zona del delta. Se trata de uno de los lugares más bellos del delta entrerriano distante 182 Km. de la Ciudad de Buenos Aires y accesible a traves de la Ruta Nacional 12 que luego conecta con la Ruta Provincial 46. El pueblo fue fundado el 25 de Mayo de 1906 y fue colonizado principalmente por inmigrantes del centro de Europa y Europa Oriental.
En el núcleo urbanizado se encuentra la municipalidad, la Parroquía de Nuestra Sra. de las Islas, clubes y escuelas además de un pequeño centro comercial y una terminal de micros. Fuera de allí los pobladores viven en al borde de innumerables canales de agua por los que su circulación se hace normalmente en lanchas o botes.
Sin lugar a dudas su mayor atractivo rádica en la tranquilidad y en la cercanía de grandes centros urbanos como así también en un lugar ideal para los amante de la pesca, avistadores de aves y fotográfos.
También cuenta entre sus atractivos el desfile de carrozas náuticas que durante la segunda semana del mes de noviembre se hacen en la villa. Sus particularidades únicas hacen que esta fiesta fuese declarada como fiesta provincial.
El carácter particular de estas carrozas hacen que sea esta fiesta una auténtica fiesta regional ya que se acercan a él mucha gente de los alrededores para presenciar un espectáculo único en Argentina y talvez como pocos en el mundo.
Entre otras fiestas también se destacan la fiesta del Isleño que se realiza los días 31 de Octubre y la fiesta del inmigrante también durante el mencionado mes, razón por la cual llegamos a la conclusión que los meses de Octubre y Noviembre son los meses ideales, no solo por el clima, para la visita de este hermoso lugar.
domingo 24 de febrero de 2008
FOTOS DE EPECUEN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Víctor Cáceres nos envía estas fotos de Epecuén tomadas muy recientemente. Agradecemos a Víctor desde Es mi Argentina por su desinteresado aporte.
Anteriormente hemos escrito sobre Epecuén este pueblo de la Provincia de Buenos Aires que quedó enteramente bajo el agua en el año 1985 bajo las aguas de la Laguna que lleva su mismo nombre.
Nuevamente Víctor, tarde pero seguro, muchas gracias.
Anteriormente hemos escrito sobre Epecuén este pueblo de la Provincia de Buenos Aires que quedó enteramente bajo el agua en el año 1985 bajo las aguas de la Laguna que lleva su mismo nombre.
Nuevamente Víctor, tarde pero seguro, muchas gracias.
martes 19 de febrero de 2008
ALGUNAS FOTOS DEL PUEBLO MAS AL NORTE DE ARGENTINA: EL ANGOSTO, JUJUY
Este verano nos dispusimos a llegar a uno de los lugares más remotos de Argentina: El Angosto. Situado a 90 Km. al oeste de La Quiaca y recostado sobre el Cerro Branqui este es el poblado más al norte de la República Argentina.
Ya anteriormente me había referido a este poblado en un post que pueden ver aquí.
En el Angosto viven aproximadamente 60 familias que subsisten de su propia producción de ganado y cultivos, merced al microclima que allí hay que les permiten buenas condiciones para algunos cultivos, aguas permanentes provenientes de los ríos San Juan y Mojinete y el desarrollo de ganado caprino, ovino y camelidos. Rara vez salen de aquel remoto lugar del que solo pasan algunas veces gente proveniente de Bolivia para tomar un atajo atravesando camino y volver a su nación nuevamente.
Las fotos y el video fueron tomados desde lo alto de una montaña cercana a El Angosto. Dicha zona es conocida como Filo del Angosto. Los invitamos a verlas.
Saludos.
Ya anteriormente me había referido a este poblado en un post que pueden ver aquí.
En el Angosto viven aproximadamente 60 familias que subsisten de su propia producción de ganado y cultivos, merced al microclima que allí hay que les permiten buenas condiciones para algunos cultivos, aguas permanentes provenientes de los ríos San Juan y Mojinete y el desarrollo de ganado caprino, ovino y camelidos. Rara vez salen de aquel remoto lugar del que solo pasan algunas veces gente proveniente de Bolivia para tomar un atajo atravesando camino y volver a su nación nuevamente.
Las fotos y el video fueron tomados desde lo alto de una montaña cercana a El Angosto. Dicha zona es conocida como Filo del Angosto. Los invitamos a verlas.
Saludos.
Axel.
sábado 16 de febrero de 2008
FERIA DE LA PUNA.
Después de algunos días de no postear lo hago con uno de mis lugares preferidos: Antofagasta de la Sierra.
Es que allí desde el 15 al 17 de Febrero se realiza la Feria de la Puna que lleva su edición número 17.
Se trata de un encuentro de pobladores de todos los rincones del Dto. de Antofagasta de la Sierra, el más grande de Catamarca y a la vez el más despoblado, y en la misma hay una muestra artesanal, concurso de hilado telleres de alfarerìa, de comidas regionales, etc. y concurso ganadero de camelidos y ovinos. Este atractivo que se realiza en estos días hace de este pequeño lugar que se llene de turistas de todas partes no solo de Catamarca sino de Argentina y extranjeros que curiosos van a conocer las bellezas de la Puna Catamarqueña.
Sin lugar a dudas Antofagasta de la Sierra posee la cálidez, la amabilidad y la hospitalidad de su gente y un sinfín de bellezas naturales a sus alrededores como los volcanes de Antofagasta y la Alumbrera, además de más de 200 volcanes a sus alrededores, los petroglifos de Peñas Coloradas, el campo de los Tobas, los salares del Hombre Muerto y Antofalla, el Volcán Galán, las Lagunas Grande, Diamante, Antofagasta, Alumbrera, los campos de piedra pómez, la Mina Incahuasi y otros pueblos como Antofalla, Los Nacimientos, El Peñón y caseríos dispersos.
Es un lugar digno de conocer, disfrutar y de vivirlo con todos los sentidos.
Es que allí desde el 15 al 17 de Febrero se realiza la Feria de la Puna que lleva su edición número 17.
Se trata de un encuentro de pobladores de todos los rincones del Dto. de Antofagasta de la Sierra, el más grande de Catamarca y a la vez el más despoblado, y en la misma hay una muestra artesanal, concurso de hilado telleres de alfarerìa, de comidas regionales, etc. y concurso ganadero de camelidos y ovinos. Este atractivo que se realiza en estos días hace de este pequeño lugar que se llene de turistas de todas partes no solo de Catamarca sino de Argentina y extranjeros que curiosos van a conocer las bellezas de la Puna Catamarqueña.
Sin lugar a dudas Antofagasta de la Sierra posee la cálidez, la amabilidad y la hospitalidad de su gente y un sinfín de bellezas naturales a sus alrededores como los volcanes de Antofagasta y la Alumbrera, además de más de 200 volcanes a sus alrededores, los petroglifos de Peñas Coloradas, el campo de los Tobas, los salares del Hombre Muerto y Antofalla, el Volcán Galán, las Lagunas Grande, Diamante, Antofagasta, Alumbrera, los campos de piedra pómez, la Mina Incahuasi y otros pueblos como Antofalla, Los Nacimientos, El Peñón y caseríos dispersos.
Es un lugar digno de conocer, disfrutar y de vivirlo con todos los sentidos.
Vale la pena llegar hasta allí!!!
martes 5 de febrero de 2008
CONCURSO DEL QUESO DE LA CABRA EN PURMAMARCA
Los ganadores del concurso
Coplera
El jurado prueba los quesos de los participantes
Desfile de Gauchos alrededor de la Plaza 9 de Julio
Postal de Purmamarca tomada en el Km. 4 de la Ruta 52
Postal de Purmamarca tomada desde el Cerro El PoritoEl pasado 26 de Enero estando de vacaciones junto a Roslie tuvimos la oportunidad de estar en Purmamarca para la Fiesta del Queso de Cabra.
Encontramos a Purmamarca un poco cambiada respecto de tres años atrás: más negocios, más hoteles, mayor infraestructura, edificio de escuela nuevo, señal de celular, cuatro manzanas construidas más que rodean al Cerro El Porito con la consecuente degradación del mismo y también menos gente que habla con la típica tonada de allí y más gente que habla con la tonada de acá (Porteño).
Pese a algunos cambios que no son del todo positivos como la aún ausencia de planificación urbana y regional y de otros que si lo son, el balance es que Purmamarca sigue siendo un lugar maravilloso que no solo vale la pena conocer, sino también de disfrutar con todos sus sentidos.
Hablaba del progreso de Purmamarca por un lado, pero por el otro debo hablar del rescate de algunos valores propios de la idioscincracia del lugar. Uno de ellos es el famoso concurso del queso de cabra que en lleva su XXI edición y cuyos organizadores son la Asociación Purmamarca y la Biblioteca Popular Viltipoco.
El concurso del queso de cabra promueve la difusión de las queseras de la región de usanza tradicional. El objetivos de su realización es propender al mejoramiento del queso de cabra realizado ancestralmente y ampliar las oportunidades de los artesanos queseros, favoreciendo el consumo de su producto y su comercialización.
El programa de esta hermosa fiesta incluyó la recepción de autoridades, invitados especiales, queseros participantes de distintos parajes cercanos a Purmamarca como Estancia Grande, Tumbaya, Tumbaya Grande, Tunalito, La Ciénaga y las lejanas Tucsa y Huachichocana. Luego sobrevino el izamiento de la Bandera Argentina en la Plaza 9 de Julio, palabras de bienvenida de las entidades organizadoras, desfile de gauchos y ya al mediodía se dió comienzo en las instalaciones del Club Santa Rosa del concurso del queso de cabra. Allí el jurado ha probado la pericia de los 16 participantes de dicho concurso y cuando dieron su veredicto invitaron a los presentes a acercarse y comer un poco de queso de cabra, animándolos como a nosotros a comprar un queso para llevarse de recuerdo. Mientras tanto corrían las empanadas de carne, pollo y de queso, los tamales, las humitas, la pizza bien caserita y el platazo fuerte: Asado con choclo, queso con papas para acompañar como dice la canción de Tomás Lipán Don Heriberto. Mientras todos los asistentes comíamos se difundieron los ganadores, se cantaron algunas coplas y ya a las 15 cuando nosotros lamentablemente nos estábamos yendo se comenzó con la ceremonia de dar de comer a la Pachamama al pie de una apacheta que estaba preparada en el predio del club.
Luego se siguió con la señalada y enfloramiento de la hacienda y se brindó con chicha.
Junto con el concurso del queso de cabra también se realizó la XX edición de la fiesta de la Pachamama quien tuvo como invitado especial a numerosos músicos, entre ellos Memo Vilte, Che Mandinga, las copleras Paulina Chañi y María Ramos, Hugo Cazón, Supay Tawa, La Tribu, Sonko Puca, todos ellos de la región, y como siempre la participación especial de un hijo predilecto de esta tierra: Tomás Lipán. Lamentablemente esta parte de la fiesta nos la perdimos ya que teníamos nuestra vuelta de San Salvador de Jujuy a Buenos Aires a las 21 horas.
Encontramos a Purmamarca un poco cambiada respecto de tres años atrás: más negocios, más hoteles, mayor infraestructura, edificio de escuela nuevo, señal de celular, cuatro manzanas construidas más que rodean al Cerro El Porito con la consecuente degradación del mismo y también menos gente que habla con la típica tonada de allí y más gente que habla con la tonada de acá (Porteño).
Pese a algunos cambios que no son del todo positivos como la aún ausencia de planificación urbana y regional y de otros que si lo son, el balance es que Purmamarca sigue siendo un lugar maravilloso que no solo vale la pena conocer, sino también de disfrutar con todos sus sentidos.
Hablaba del progreso de Purmamarca por un lado, pero por el otro debo hablar del rescate de algunos valores propios de la idioscincracia del lugar. Uno de ellos es el famoso concurso del queso de cabra que en lleva su XXI edición y cuyos organizadores son la Asociación Purmamarca y la Biblioteca Popular Viltipoco.
El concurso del queso de cabra promueve la difusión de las queseras de la región de usanza tradicional. El objetivos de su realización es propender al mejoramiento del queso de cabra realizado ancestralmente y ampliar las oportunidades de los artesanos queseros, favoreciendo el consumo de su producto y su comercialización.
El programa de esta hermosa fiesta incluyó la recepción de autoridades, invitados especiales, queseros participantes de distintos parajes cercanos a Purmamarca como Estancia Grande, Tumbaya, Tumbaya Grande, Tunalito, La Ciénaga y las lejanas Tucsa y Huachichocana. Luego sobrevino el izamiento de la Bandera Argentina en la Plaza 9 de Julio, palabras de bienvenida de las entidades organizadoras, desfile de gauchos y ya al mediodía se dió comienzo en las instalaciones del Club Santa Rosa del concurso del queso de cabra. Allí el jurado ha probado la pericia de los 16 participantes de dicho concurso y cuando dieron su veredicto invitaron a los presentes a acercarse y comer un poco de queso de cabra, animándolos como a nosotros a comprar un queso para llevarse de recuerdo. Mientras tanto corrían las empanadas de carne, pollo y de queso, los tamales, las humitas, la pizza bien caserita y el platazo fuerte: Asado con choclo, queso con papas para acompañar como dice la canción de Tomás Lipán Don Heriberto. Mientras todos los asistentes comíamos se difundieron los ganadores, se cantaron algunas coplas y ya a las 15 cuando nosotros lamentablemente nos estábamos yendo se comenzó con la ceremonia de dar de comer a la Pachamama al pie de una apacheta que estaba preparada en el predio del club.
Luego se siguió con la señalada y enfloramiento de la hacienda y se brindó con chicha.
Junto con el concurso del queso de cabra también se realizó la XX edición de la fiesta de la Pachamama quien tuvo como invitado especial a numerosos músicos, entre ellos Memo Vilte, Che Mandinga, las copleras Paulina Chañi y María Ramos, Hugo Cazón, Supay Tawa, La Tribu, Sonko Puca, todos ellos de la región, y como siempre la participación especial de un hijo predilecto de esta tierra: Tomás Lipán. Lamentablemente esta parte de la fiesta nos la perdimos ya que teníamos nuestra vuelta de San Salvador de Jujuy a Buenos Aires a las 21 horas.
martes 8 de enero de 2008
PAREDITAS, CAPITAL DEL OREGANO, MENDOZA
Pareditas es un pueblo pequeño ubicado estrátegicamente en la zona central de Mendoza en la confluencia de tres rutas, dos nacionales (la 40 y la 143) y una provincial (la 101). La misma cuenta con una población de 1250 habitantes y es una zona viñatera por excelencia como todo el Valle de Uco. Sin embargo, Pareditas se ha vuelto famosa por su producción de orégano de excelente calidad. Durante el mes de enero, este pueblo es sede de la fiesta provincial del orégano. En el día de hoy he visto en el foro de Autostop Argentina un aviso de la Gerencia de Turismo de la Municipalidad de San Carlos difundiendo esta fiesta provincial que reproduzco a continuación:
"Estimados Amigos, luego de haber recibido su grata presencia en nuestro Departamento, deseamos comentarles acerca de un festival que se realiza tradicionalmente en el mismo. Se trata de la Fiesta Provincial del Orégano, el mismo tiene lugar en el distrito Pareditas (San Carlos). Este pueblo es el principal productor de orégano del país y por lo tanto es un orgullo para nosotros contar con tan importante actividad económica y cultural. Desearíamos que a través de su página web pudieran ayudarnos a difundir dicho evento. La Fiesta se realizará durante los días 11, 12 y 13 de enero de 2008, en el predio del Polideportivo Municipal de Pareditas. Para mayor información comunicarse con el tel. (02622) 452012, o vía mail: turismo@msc.gov.ar. Desde ya muchas gracias por la atención a nuestro pedido. Atte.-Gerencia de Turismo - San Carlos - Mza.-"
domingo 6 de enero de 2008
MAS INFORMACION DE YUTO, JUJUY (COLABORA SILVINA SALINA)
Silvina me ha enviado el otro día un mail preguntando como hacer para colaborar con el blog y lógicamente le he contestado que simplemente enviándome un e mail con la información yo se la publicaría.
En el día de hoy me encuentro con este e mail al que te agradezco mucho lo hayas enviado para que entre todos podamos conocer un poco más de nuestros pueblos, de distintos lugares de nuestra Argentina que muchas ni conocemos, que muchas veces ignoramos. Es cierto hay muchos Yuteños que están lejos de su querido pueblo y que seguramente lo extrañan y a veces pienso que debe uno sentirse bien viendo su pueblo en Internet, es una sensación que yo particularmente no la experimento porque vivo en Buenos Aires y estoy muy cerca del lugar en donde me crié, donde pasé mi niñez y mi adolescencia.
A continuación los dejo con la reproducción del e mail que Silvina Velia Salina me ha enviado:
Saludos.
Axel.
"Estimado Axel, al escanear las fotos, se vuelven demasiado pesadas, e imposibles de reenviarlas, veré como solucionar este inconveniente.
Espero poder enviarte mas datos importantes, lo haré en las próximas semanas.
Te agradezco de corazón, la difusión de mi amado pueblo, somos muchos los yuteños que estamos lejos, y al ver plasmado en Internet un pedazo de nuestra historia, nos hizo soñar, y valorar nuestras raíces.
Un cordial saludo
SILVINA VELIA SALINA"
YUTO...
PANORAMA FÍSICO DE YUTO.
¿Dónde se encuentra este pintoresco y tranquilo lugar?
Se encuentra ubicado en la región noroeste de la provincia de Jujuy, y limita al norte con el Rio Piedras, que lo separa de Salta; al oeste las montañas de Calilegua; al Este el rio San Francisco y al Sur, con el arroyo Yuto.
Terrenos llanos, poblados de infinitas variedades de árboles, arbustos, pastos abundantes. Ríos, arroyos que unidos a las frecuentes lluvias de primavera, estío y otoño, favorecen la fertilidad del suelo, desarrollándose con el clima tropical ésta exuberante vegetación. Tapires, tigres, leones, chanchos del monte, reptiles, coatis, peludos de toda clase e infinidad de aves conforman la fauna lugareña.
CONOCIENDO EL ORIGEN DEL NOMBRE...
El arroyo de Yuto, nace en las sierras de Calilegua, y corre de Oeste a Este hasta desembocar en el Rio San Francisco en verano, pues a pesar de tener un regular caudal de agua, ésta se pierde en los arenales del lecho, llegando al río San Francisco, únicamente en epoca de precipitaciones.
Cuentan los antiguos habitantes, que en éste arroyo, tomaba agua un toro sin cola y al ser éste el paradero del animal, designaron al arroyo con el nombre de Yuto, palabra común en muchas provincias argentinas, para designar al animal rabón, esta es una de las historias.
Según otros el nombre deviene de que como a pesar de tener agua permanente el arroyo, no llega hasta el Rio San Francisco, quedando por lo tanto yuto.
El bautizo del pueblo, se hizo en el año 1906, con la llegada del ferrocarril, desde esa fecha se le llamó a la estación YUTO , hasta ese entonces, el pueblo se llamaba "SAN MIGUEL".
YUTO Y SUS PRODUCCIONES
La explotación del bosque, en los orígenes, fue uno de los recursos de mayor pujanza para Yuto, ya que en 1906, el señor Pablo Denti, con la adquisición del aserradero mas grande de
En 1908 se creó la Oficina de CORREOS Y TELÉGRAFOS.
El 12 de Octubre de 1910, se fundó
En 1914, se crea
lunes 24 de diciembre de 2007
POSTALES DE MI BARRIO
Puente y Puente Transbordador Nicolás Avellaneda
Mural en el mal llamado "Barrio Chino" (Garibaldi al 1700)
Conventillo reciclado en Magallanes y Garibaldi
Faroles de Caminito
Caminito
Vías a la altura de la calle Garibaldi al 1300
Puente Transbordador Nicolás Avellaneda iluminado
Mural de Pérez Celis en el estadio de Boca Juniors
Atardecer desde mi ventana
Darsena Sur
Usina de la Música (Av. Pedro de Mendoza y Av. Benito Pérez Galdós)
Mural en el Barrio Alfredo Palacios (Catalinas Sur)domingo 23 de diciembre de 2007
lunes 10 de diciembre de 2007
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, CATAMARCA
Vista Panóramica de Antofagasta de la Sierra desde el Cerro de la Cruz
Mapa de Antofagasta de la Sierra y alrededores en la Plaza principal
Cartel
Calle de Antofagasta de la Sierra
Calle de Antofagasta de la Sierra
Iglesia de Nuestra Sra. de Loreto
Atardecer desde el Cerro Amarillo
Petroglifos de Peñas Coloradas
Volcanes Antofagasta y Alumbrera
Vista de la Laguna de Antofagasta desde el Pucará de Antofagasta al pie del volcán.Hoy dejamos el gris día de la Ciudad de Buenos Aires para irnos a la maravillosa Puna de Atacama, más concretamente a la Provincia de Catamarca y más aún a la Villa de Antofagasta de la Sierra.
Antofagasta de la Sierra es un pueblo ubicado a 585 Km. al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca. Se encuentra emplazado en la zona conocida como Puna de Atacama y es la ciudad capital del departamento homónimo.
En sus más de 20000 Km2. solo existen poco más de 1200 habitantes de los cuales casi mil viven en Antofagasta de la Sierra. Los restantes habitantes se distribuyen en pueblos menores como El Peñón, Antofalla y Los Nacimientos y en caseríos dispersos.
Se trata Antofagasta de la Sierra de un verdadero oasís en el medio del desierto bañado por el río Punilla donde crecen verdes pastos que permiten la crianza de ganado principalmente caprino, mular y llamas y vicuñas.
A 3200 metros sobre el nivel del mar y coronado por los apagados volcanes de Antofagasta y Alumbrera se encuentran a sus pies dos lagunas que respectivamente llevan los mismos nombres de los volcanes. Ya acercándonos al pueblo la formación pétrea del Torreón marca la proximidad del pueblo y de sus casas principalmente realizadas en adobe.
La zona es verdaderamente un desierto en donde solo llueven escasos 200 mm. anuales, cuando llegan a esa marca. La amplitud térmica entre el día y la noche es muy marcada teniendo días de casi 30º y noches que orillan los 0º en verano y en invierno con temperaturas muy crudas y que sobrepasan varios grados bajo cero.
Hoy, 10 de Diciembre, Antofagasta de la Sierra está de fiesta porque se festeja el día de su virgen patrona: Nuestra Sra. de Loreto.
Antofagasta de la Sierra y sus alrededores tienen mucho para mostrar al visitante todo el año: la Feria de la Puna, sus volcanes, sus salares, sus pinturas rupestres, petroglifos, la policromía de sus montañas, la cálidez de su gente, sus lagunas, avistajes de aves, sus campos de piedra pómez, sus minas abandonadas, sus pueblos perdidos en el silencio de la nada. Un lugar sin dudas digno de visitar.
Antofagasta de la Sierra es un pueblo ubicado a 585 Km. al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca. Se encuentra emplazado en la zona conocida como Puna de Atacama y es la ciudad capital del departamento homónimo.
En sus más de 20000 Km2. solo existen poco más de 1200 habitantes de los cuales casi mil viven en Antofagasta de la Sierra. Los restantes habitantes se distribuyen en pueblos menores como El Peñón, Antofalla y Los Nacimientos y en caseríos dispersos.
Se trata Antofagasta de la Sierra de un verdadero oasís en el medio del desierto bañado por el río Punilla donde crecen verdes pastos que permiten la crianza de ganado principalmente caprino, mular y llamas y vicuñas.
A 3200 metros sobre el nivel del mar y coronado por los apagados volcanes de Antofagasta y Alumbrera se encuentran a sus pies dos lagunas que respectivamente llevan los mismos nombres de los volcanes. Ya acercándonos al pueblo la formación pétrea del Torreón marca la proximidad del pueblo y de sus casas principalmente realizadas en adobe.
La zona es verdaderamente un desierto en donde solo llueven escasos 200 mm. anuales, cuando llegan a esa marca. La amplitud térmica entre el día y la noche es muy marcada teniendo días de casi 30º y noches que orillan los 0º en verano y en invierno con temperaturas muy crudas y que sobrepasan varios grados bajo cero.
Hoy, 10 de Diciembre, Antofagasta de la Sierra está de fiesta porque se festeja el día de su virgen patrona: Nuestra Sra. de Loreto.
Antofagasta de la Sierra y sus alrededores tienen mucho para mostrar al visitante todo el año: la Feria de la Puna, sus volcanes, sus salares, sus pinturas rupestres, petroglifos, la policromía de sus montañas, la cálidez de su gente, sus lagunas, avistajes de aves, sus campos de piedra pómez, sus minas abandonadas, sus pueblos perdidos en el silencio de la nada. Un lugar sin dudas digno de visitar.
miércoles 28 de noviembre de 2007
YUTO, TIERRA DE TRABAJADORES
Hoy hablando con mi amigo Juan Jeves me comentó la existencia de este video que comparto con todos Uds. realizado por su tío Daniel "Pirucho" Jeves acerca de este hermoso pueblo Jujeño de la zona de las Yungas.
Los invito a que lo vean...
martes 27 de noviembre de 2007
MINA LA CASUALIDAD EN EL PASADO
Gracias a Enrique Maccagni que desde Italia recuerda a su querida tierra de Mina la Casualidad es que en esta ocasión les quiero mostrar algunas fotos escaneadas que datan del año 1952. Enrique por áquel entonces era tan solo un pequeño pero su recuerdo de esta lejana tierra perduró hasta nuestros días, y hace poco, leyendo este blog rememoró aquellos tiempos que él supo contarme en varios mails y que en la entrada anterior la hago extensiva a todos los lectores.
En el día de hoy la hija de Enrique, Valentina, me envió estas fotos que queremos compartir con todos Uds. Nos cuenta que el nene que hace de pistolero en la foto es Enrique, en otra foto puede apreciarse como se descarga el mineral en los camiones y en otra Enrique está junto a un chofer amigo.
Valentina cuenta también, muy acertadamente, lo valerosa que ha sido su abuela para emprender un viaje de semejantes características con un pequeño, recordemos año 1952 a la Puna Salteña. También nos cuenta una pequeña anécdota de su abuela que siendo cocinera de los camioneros que hasta allí llegaban cometió un error al condimentar con azúcar unos huevos fritos. Pese a ello los camioneros que hasta allí llegaban comieron igual.
En el día de hoy la hija de Enrique, Valentina, me envió estas fotos que queremos compartir con todos Uds. Nos cuenta que el nene que hace de pistolero en la foto es Enrique, en otra foto puede apreciarse como se descarga el mineral en los camiones y en otra Enrique está junto a un chofer amigo.
Valentina cuenta también, muy acertadamente, lo valerosa que ha sido su abuela para emprender un viaje de semejantes características con un pequeño, recordemos año 1952 a la Puna Salteña. También nos cuenta una pequeña anécdota de su abuela que siendo cocinera de los camioneros que hasta allí llegaban cometió un error al condimentar con azúcar unos huevos fritos. Pese a ello los camioneros que hasta allí llegaban comieron igual.
lunes 26 de noviembre de 2007
VIVENCIAS DE MINA LA CASUALIDAD, SALTA
Hace ya unos meses atrás había escrito una entrada sobre el poblado fantasma de Mina la Casualidad, en la Provincia de Salta a pocos Km. de la frontera con Chile.
Resulta ser que hace dos días atrás me escribe de Italia Enrique Maccagni quien ha vivido en Mina la Casualidad en el año 1952. Sus palabras cargadas de un gran contenido emotivo me movilizaron a solicitarle permiso para publicar en el blog sus e mails, consecuentemente, sus vivencias en este pueblo que alguna vez ha albergado casi 2000 habitantes con todos los servicios incluidos (confitería, bar, hotel, iglesia, luz eléctrica, gas natural, cloacas, agua corriente, teléfono, etc) todo esto hasta que en 1978 se decreta el cierre de la mina de azufre en que se sustentaba la vida del pueblo y que se explotaba a unos 15 Km. de allí.
Pasó a ser un pueblo fantasma, desolado, saqueado, olvidado en el medio de la Puna, en el medio de la nada.
Los dejo con los relatos:
Dice Enrique Maccagni el 24 de Noviembre de 2007 a mi correo electrónico:
Estimado è leìdo el articulo sobre la mina La casualidad, perdone mi castellano pero quiero decirLe que yo con mi madre cuando tenìa 5 anos estuve en ese lugar y fuì a la escuela mi madre Italiana trabajaba como cocinera y hacìa de comer a los choferes. estuvimos en el ano 1952. me quedò ta impresa en mi mente. y le agradezco todo lo que usted escribiò que corresponde a la verdad. en el ano 1989 quise volver con mi hija a visitar ese lugar pero lamentablemente pudimos solamente llegar con el tren de las nubes hasta el puente y volvimos. me hubiera gustado llegar hasta Socompa cosa que no se pudo hacer.
perdone mi escritura pero ahora con internet (yo vivo en Italia) usted me hizo vivir unos momentos de mi juventud muy importante. hay soy abueno tengo 60 anos pero si pudiera me gustar'a volver antes de morirme a LA MINA LA CASUALIDAD lugar donde vivì un ano escuela 1 grado inferior todavìa conservo el boletìn de la escuela.
la saludo con mucho afecto
enrique Maccagni
Italia
perdone mi escritura pero ahora con internet (yo vivo en Italia) usted me hizo vivir unos momentos de mi juventud muy importante. hay soy abueno tengo 60 anos pero si pudiera me gustar'a volver antes de morirme a LA MINA LA CASUALIDAD lugar donde vivì un ano escuela 1 grado inferior todavìa conservo el boletìn de la escuela.
la saludo con mucho afecto
enrique Maccagni
Italia
A lo que le contesto el mismo día:
Enrique tu mail es verdaderamente emotivo. Mina la Casualidad es uno de los tantos lugares al que yo quisiera visitar alguna vez. He estado relativamente cerca de allí en Antofalla y en Antofagasta de la Sierra (en Catamarca) durante el año 2006 y me he quedado con las ganas de conocer. Te envio unos links para que veas algo más de este hermoso lugar son de una gente que suele ir allá:
http://viajeros4x4.com/Pag03.htm
http://viajeros4x4.com/2005-12/casualcasual.htm
http://viajeros4x4.com/2006-10/fa-minajulia.htm
Quiero pedirte permiso para poder publicar tu e mail en el sitio porque más allá de si has escrito bien o no tu castellano se entiende muy bien y las emociones también y eso me hace muy feliz.
Un gran abrazo.
Axel.
Dos días después escribe nuevamente Enrique desde Italia comentándome:
Hola Axel me gustaria muchissimo ver mi e-mail publicada en el sitio. Los links que me mandaste me impresionaron mucho, ver esos lugares adonde yo estuve cuando ero tan ciquito casi me hicieron llorar. Mi mamà ahi trabajaba pero yo pase momentos importante que quedaron en mi mente y que siempre he contado a mis hijas y ahora a mis nietos. Pensar que en ese lugar ahora abandonados habia gente que trabajaba, una escuela.......como pasò el tiempo!
Muchas graciàs Enrique
Ah me olvidè.........tengo una foto del 1952 con mi mamà yo y los choferes, voi a pedir a mi hija si puede mandartela.
Un abrazo
Enrique
Con todo gusto Enrique cuando llegue la foto la publicaré porque parte de Es mi Argentina también es tuyo y de todos los que gustosos quieran acercarnos sus vivencias, sus recuerdos, sus costumbres, sus historias, su pueblo.
sábado 24 de noviembre de 2007
EL PUEBLO MAS ALTO DE ARGENTINA
Olacapato es uno de los tantos pueblitos de nuestro país que se sitúan en zonas que son inhóspitas. Podría tratarse también de uno de los tantos pueblos pequeños, casi minúsculos, que no figuran en los mapas o bien simplemente uno de los tantos pueblos de la Puna. Bien podría decirse cualquiera de estas cosas sobre Olacapato, pero sin embargo el mismo tiene algo que lo distingue de todos ellos: es que se trata del pueblo más alto de la Argentina.
Nos relata la usuaria Sommer en su viaje para donar distintos elementos a escuelitas de la Puna en Ruta0.com: "Y así, kilómetro tras kilómetro, llegamos por fin al paraje Olacapato. Me sorprende que tenga nombre un lugar así, y que hasta figure en el mapa, ya que lo único que hay, es la escuela y dos o tres casitas de adobe…y nada más en esa inmensidad. Y todos los demás son similares.
Salió a recibirnos Salomón Ordoñez, su director, que junto a dos maestros, Beatriz Medina y Gabriel Echazú, hacen patria silenciosamente, educando allí a 61 niños, muchos de los cuales son “albergados”, ya que viven muy lejos. Nos sorprendió la garra y el empuje con que lograron tener, de a poquito, armando con una enorme paciencia, computadoras, y hasta una radio!. Sí, la FM 105.5 “Martín Miguel de Güemes”, que abarca 3 o 4 kilómetros. Y también tienen un invernadero, construido bajo el nivel del piso, y cubierto con hierros y plástico. Y allí, a 4000 metros de altura, en plena Puna, con vientos fuertísimos y una gran amplitud térmica, ya que de día, un sol abrasador, y de noche un frío extremo; allí como les decía, cultivan lechuga, acelga, tomates, ajies, maíz…, lo que les permite tener a su alcance verdura fresca. No podíamos salir de nuestro asombro…y admiración."
Pero Olacapato no siempre fue así tuvo su época de esplendor con el ferrocarril, el famoso ramal C 14, cuando este funcionaba hasta Estación Socompa. En sus mejores momentos Olacapato era una estación de tránsito que llevaba el hierro proveniente de Mina Laco en Chile a los Altos Hornos de Zapla, en Jujuy. El hierro llegaba en camiones hasta Olacapato y luego era transportado en el ferrocarril. Hoy el pueblo Salteño de Olacapato, con sus 4009 metros sobre el nivel del mar, es otra historia más de pueblos que languidecen y mueren lentamente a pesar del gran esfuerzo de quienes todavía se resisten a que este desaparezca.
Nos relata la usuaria Sommer en su viaje para donar distintos elementos a escuelitas de la Puna en Ruta0.com: "Y así, kilómetro tras kilómetro, llegamos por fin al paraje Olacapato. Me sorprende que tenga nombre un lugar así, y que hasta figure en el mapa, ya que lo único que hay, es la escuela y dos o tres casitas de adobe…y nada más en esa inmensidad. Y todos los demás son similares.
Salió a recibirnos Salomón Ordoñez, su director, que junto a dos maestros, Beatriz Medina y Gabriel Echazú, hacen patria silenciosamente, educando allí a 61 niños, muchos de los cuales son “albergados”, ya que viven muy lejos. Nos sorprendió la garra y el empuje con que lograron tener, de a poquito, armando con una enorme paciencia, computadoras, y hasta una radio!. Sí, la FM 105.5 “Martín Miguel de Güemes”, que abarca 3 o 4 kilómetros. Y también tienen un invernadero, construido bajo el nivel del piso, y cubierto con hierros y plástico. Y allí, a 4000 metros de altura, en plena Puna, con vientos fuertísimos y una gran amplitud térmica, ya que de día, un sol abrasador, y de noche un frío extremo; allí como les decía, cultivan lechuga, acelga, tomates, ajies, maíz…, lo que les permite tener a su alcance verdura fresca. No podíamos salir de nuestro asombro…y admiración."
Pero Olacapato no siempre fue así tuvo su época de esplendor con el ferrocarril, el famoso ramal C 14, cuando este funcionaba hasta Estación Socompa. En sus mejores momentos Olacapato era una estación de tránsito que llevaba el hierro proveniente de Mina Laco en Chile a los Altos Hornos de Zapla, en Jujuy. El hierro llegaba en camiones hasta Olacapato y luego era transportado en el ferrocarril. Hoy el pueblo Salteño de Olacapato, con sus 4009 metros sobre el nivel del mar, es otra historia más de pueblos que languidecen y mueren lentamente a pesar del gran esfuerzo de quienes todavía se resisten a que este desaparezca.
martes 20 de noviembre de 2007
PUEBLOS EN REMATE: OLIVARES DE SAN NICOLAS, CORDOBA
Al igual que Los Amores, en la Provincia de Santa Fe, ahora se pone en remate otro pueblo más, esta vez en la Provincia de Córdoba, y con ella, su misma subsistencia. Olivares de San Nicolás es un pueblo ubicado al Noroeste de la Provincia de Córdoba a tan solo 14 Km. de Cruz del Eje y tiene una población de 800 habitantes aproximadamente distribuidas en 150 viviendas.
Sucede que el 18 de Diciembre próximo el pueblo será llevado a remate por una ejecución hipotecaria que planteó en 1996 el Banco Francés del Río de la Plata, hoy BBVA, en contra del dueño de esas tierras la empresa Olivares.
Se trata en efecto de 2216 hectáreas en donde se asienta principalmente gran parte del poblado y cultivos que le dan nombre al mismo: olivos.
Una iglesia, el Juzgado de paz, el destacamento policial, una escuela, una sala de primeros auxilios, locales comerciales y viviendas serán lamentablemente puestas al "mejor postor".
Desde Es mi Argentina hacemos votos y fuerza para que este pueblito no desaparezca.
Aquí en este enlace una interesante nota de Clarín respecto del mismo y que seguiremos paso a paso.
sábado 17 de noviembre de 2007
RIA DESEADO, SANTA CRUZ
Hoy después de estar un poco en el norte y otro poco en el litoral viajamos al sur, más concretamente a la Provincia de Santa Cruz a la Ría Deseado, en Puerto Deseado.
La Ría Deseado sobre cuya entrada se encuentra Puerto Deseado es un maravilloso lugar digno de conocer y disfrutar. Se trata de un cauce abandonado de un río sobre el cual avanzó el mar, siendo esta la única en Sudamérica. Posee una riqueza faunística muy importante por lo cual fue nombrada Reserva Natural intangible. Se pueden encontrar cinco especies de cormoranes distintas, el pingüino de Magallanes, lobos marinos de un pelo, la tonina overa, entre muchas otras especies animales. La flora es escasa y el clima es esencialmente seco y ventoso. Uno de los deportes que se suelen practicar en la ría es el kayak.
También es un lugar ideal para el avistaje de aves, la fotografía y viajes de aventura.
La Ría Deseado sobre cuya entrada se encuentra Puerto Deseado es un maravilloso lugar digno de conocer y disfrutar. Se trata de un cauce abandonado de un río sobre el cual avanzó el mar, siendo esta la única en Sudamérica. Posee una riqueza faunística muy importante por lo cual fue nombrada Reserva Natural intangible. Se pueden encontrar cinco especies de cormoranes distintas, el pingüino de Magallanes, lobos marinos de un pelo, la tonina overa, entre muchas otras especies animales. La flora es escasa y el clima es esencialmente seco y ventoso. Uno de los deportes que se suelen practicar en la ría es el kayak.
También es un lugar ideal para el avistaje de aves, la fotografía y viajes de aventura.
jueves 15 de noviembre de 2007
UN 15 DE NOVIEMBRE....
Vista nocturna del Puente colgante sobre la Laguna Setúbal, un ícono de Santa Fe
Vista de la Ciudad de Santa Fe
Vista de la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, también denominada Casa Gris
Vista parcial del Puerto de Santa Fe
Edificio de la Municipalidad de Santa Fe...Pero de 1573 se fundaba Santa Fe. Su fundador, Juan de Garay venía remontando el Río Paraná aguas abajo junto con un grupo de criollos venidos de Asunción. Su fundación se emplazó en la zona que hoy ocupa la localidad de Cayastá en las barrancas del Río San Javier. Al poco tiempo de ser fundada, Santa Fe, fue abandonada y ello produjo un levantamiento de los criollos denominados Mancebos de la Tierra que fue conocido como la Revolución de los Siete Jefes.
Entre 1651 y 1660, la ciudad fue transladada 80 km. al sur a su actual emplazamiento, denominándose allí Santa Fe de la Veracruz y al viejo emplazamiento, Santa Fe, la vieja. Este con el tiempo fue quedando en ruinas y siendo sepultado por el avance de las aguas del río. Trabajos de arqueología han dado con los restos de Santa Fe, la vieja a 1.5 Km. del centro de la localidad de Cayastá, siendo este un lugar digno de conocer.
Ubicada a 475 Km. de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, es la Capital de la Provincia homónima.
Históricamente se ha destacado en tres hechos singulares de nuestra historia: el primero es que esta fue el primer emplazamiento en que tuvo lugar la primera yerra (marcado del ganado) que existió en toda América. La otras dos, sumamente importantes, son que Santa Fe han sido cuna de la sanción de la Constitución Nacional, tanto la de 1853 como la reciente de 1994.
Santa Fe posee además un activo puerto y conforma un importante conglomerado junto con la Ciudad de Paraná, distante 25 km. de esta, separada por el Río Paraná pero unida a través del Tunel Subfluvial Hernandarias.
La Ciudad de Santa Fe se ubica en una extensa llanura de difícil escurrimiento por lo que facilita la presencia de gran cantidad de bañados, lagunas y arroyos. Exactamente se ubica a orillas del Río Salado y de la Laguna Setúbal. Esto provoca épocas de grandes crecidas y cuantiosas pérdidas por parte de sus habitantes. Es un claro ejemplo de estas las graves inundaciones que provocaron daños a más de 150.000 habitantes. También las graves inundaciones que afectaron a todo el Litoral en 1983 hicieron que se derrumbara el Puente colgante sobre la Laguna Setúbal un 28 de Septiembre de ese año. El mismo se ha rehabilitado casi 20 años después en el 2001 luego de intensos trabajos que incluyeron el rescate de los restos hundidos en la laguna.
Los principales atractivos turísticos además de la Ciudad vieja de Santa Fé en Cayastá giran en torno a la vida de cara al río y a la laguna de Setúbal en donde se ofrecen excelentes balnearios como la Costanera Este, la pesca deportiva, la maratón acuática Santa Fe-Coronda, paseos isleños, entre otras opciones importantes que tiene para mostrar Santa Fe quien hoy cumplió ni más ni menos que 434 años.
Entre 1651 y 1660, la ciudad fue transladada 80 km. al sur a su actual emplazamiento, denominándose allí Santa Fe de la Veracruz y al viejo emplazamiento, Santa Fe, la vieja. Este con el tiempo fue quedando en ruinas y siendo sepultado por el avance de las aguas del río. Trabajos de arqueología han dado con los restos de Santa Fe, la vieja a 1.5 Km. del centro de la localidad de Cayastá, siendo este un lugar digno de conocer.
Ubicada a 475 Km. de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, es la Capital de la Provincia homónima.
Históricamente se ha destacado en tres hechos singulares de nuestra historia: el primero es que esta fue el primer emplazamiento en que tuvo lugar la primera yerra (marcado del ganado) que existió en toda América. La otras dos, sumamente importantes, son que Santa Fe han sido cuna de la sanción de la Constitución Nacional, tanto la de 1853 como la reciente de 1994.
Santa Fe posee además un activo puerto y conforma un importante conglomerado junto con la Ciudad de Paraná, distante 25 km. de esta, separada por el Río Paraná pero unida a través del Tunel Subfluvial Hernandarias.
La Ciudad de Santa Fe se ubica en una extensa llanura de difícil escurrimiento por lo que facilita la presencia de gran cantidad de bañados, lagunas y arroyos. Exactamente se ubica a orillas del Río Salado y de la Laguna Setúbal. Esto provoca épocas de grandes crecidas y cuantiosas pérdidas por parte de sus habitantes. Es un claro ejemplo de estas las graves inundaciones que provocaron daños a más de 150.000 habitantes. También las graves inundaciones que afectaron a todo el Litoral en 1983 hicieron que se derrumbara el Puente colgante sobre la Laguna Setúbal un 28 de Septiembre de ese año. El mismo se ha rehabilitado casi 20 años después en el 2001 luego de intensos trabajos que incluyeron el rescate de los restos hundidos en la laguna.
Los principales atractivos turísticos además de la Ciudad vieja de Santa Fé en Cayastá giran en torno a la vida de cara al río y a la laguna de Setúbal en donde se ofrecen excelentes balnearios como la Costanera Este, la pesca deportiva, la maratón acuática Santa Fe-Coronda, paseos isleños, entre otras opciones importantes que tiene para mostrar Santa Fe quien hoy cumplió ni más ni menos que 434 años.
miércoles 14 de noviembre de 2007
LAS NIÑAS DE AYOHUMA
En el día en que sucedió la Batalla de Ayohuma, el 14 de Noviembre de 1813 y del accionar heroíco de las Niñas de Ayohuma, no quería dejar de compartir con todos Uds. esta impactante historia que nos cuenta la Prof. María Cristina Fernández en el Boletín Güemesiano de Marzo de 2006. Lamentablemente estas heroínas fueron y lo son muchas veces olvidadas en nuestra historia y si bien la actual zona en que se desarrolló el combate de Ayohuma es en Bolivia, cerca de la Ciudad de Potosí, no podemos olvidar ni negar que nuestra incipiente libertad se fue forjando con la lucha, el corazón, el heroísmo, los valores de la libertad de cientos de miles de personas que hoy integran otras naciones, pero a la que nos unen un pasado en común y espero alguna vez poder vivir un futuro juntos en una América Latina unida.
UNA NIÑA DE AYOHUMA MENDIGANDO EN BUENOS AIRES
Las mujeres más nombradas y menos conocidas fueron las que la historia denominó genéricamente “las niñas de Ayohúma”. Pero, ¿quiénes fueron? ¿Tenían nombre? ¿Qué hicieron?
Según la tradición fueron las niñas de Ayohúma quienes asistieron a los soldados heridos durante el combate librado en ésas pampas. Eran soldados del ejército patrio al mando del General Manuel Belgrano, que venía de ser derrotado en Vilcapugio y ahora lo era en Ayohúma (actual territorio boliviano).
En la Revista Crónica Histórica Argentina Nº 18 del año 1968, bajo el título “Anciana y Mendiga” se lee el siguiente artículo:
Deambulando por la Plaza de la Victoria, o en los atrios de San Francisco, San Ignacio o Santo Domingo, podía verse en 1827 a una anciana mendiga, de tez morena; al pasar a su lado, se la oía pedir limosna con voz cascada y débil. Se alimentaba con los restos de comida y el pan que le daban en los conventos.
Llamábase esta mendiga María Remedios del Valle.
Cierto día acertó a pasar a su lado el general Juan José Viamonte. Este, después de mirarla detenidamente, le preguntó su nombre. Al oírlo se volvió a sus acompañantes: “Esta es ‘La Capitana’, dijo, ‘La Madre de la Patria’, la misma que nos acompañó al Alto Perú. Se trata de una verdadera heroína”. Y cuántas veces la anciana había golpeado a la puerta de la casa del general pidiendo verlo, para ser sistemáticamente despedida por los criados!
Viamonte no la olvidó. Cuando fue elegido diputado a la Sala de Representantes presentó ante ésta, el 25 de setiembre de 1827, una solicitud de pensión por los servicios prestados en la guerra de la Independencia”. La Comisión de Peticiones recomendó a la Sala se aprobara el siguiente proyecto de decreto: “Por ahora y desde esta fecha la suplicante gozará del sueldo de Capitán de Infantería, y devuélvase el expediente para que ocurriendo al P. E. tenga esta resolución su debido cumplimiento”. Pero la presidencia de la sala pospuso la consideración del proyecto a la de otros asuntos que parecían más urgentes.
El 18 de febrero de 1828, Viamonte consiguió que se llevara el proyecto a la consideración de la Legislatura. Leída que fue la solicitud, algunos diputados pidieron mayores informes y, además, alegaron que la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires no tenía facultad para otorgar recompensas por servicios prestados a la Nación.
Entonces se levantó el general Viamonte y expresó: “Yo no hubiera tomado la palabra porque me cuesta mucho trabajo hablar, si no hubiese visto que se echan de menos documentos y datos. Yo conocí a esta mujer en el Alto Perú y la reconozco ahora aquí, cuando vive pidiendo limosna… Esta mujer es realmente una benemérita. Ha seguido al ejército de la Patria desde el año 1810, y no hay acción en el Perú en la que no se haya encontrado. Es bien digna de ser atendida porque presenta su cuerpo lleno de heridas de bala, y lleno también de las cicatrices por los azotes recibidos de los enemigos, y no se debe permitir que deba mendigar como lo hace”.
La Sala se conmovió ante la declaración de Viamonte, y otro diputado se alzó exclamando: “¡Esa infeliz mujer es una heroína! Y si no fuera por su condición de humilde se habría hecho célebre en todo el mundo”. Por su parte, el representante García Valdéz refutó la objeción sobre las atribuciones afirmando que la Provincia pasaría por cruel e insensible si esperaba a que la Nación se organizase para premiar esos servicios.
Entonces tomó la palabra el doctor Tomás de Anchorena, quien había sido secretario del general Belgrano en la campaña del Alto Perú. “Esta mujer –expresó- participaba en todas las acciones con tal valentía que era la admiración del general, de los oficiales y de toda la tropa. Era la única persona de su sexo a quien el riguroso Belgrano permitía seguir la campaña del ejército, cuando eran tantas las que lo intentaban. Ella era el paño de lágrimas, sin el menor interés, de jefes y oficiales. Todos la elogiaban por su caridad, por los cuidados que prodigaba a los heridos y mutilados, y por su voluntad esforzada de atender a todos los que sufrían. Su misma humildad es lo que más la recomienda”.
La Sala resolvió reconocerle el sueldo correspondiente al grado de Capitán de Infantería, a abonársele desde la fecha en que inició su solicitud ante el Gobierno. Asimismo, dispuso nombrar una comisión que redactase y publicase una biografía de “La Capitana” y diseñase los planos y estableciese el presupuesto de un monumento que habría de erigírsele.
Pero María nunca cobró un centavo, ni tuvo biografía ni monumento. El expediente que contiene el decreto aprobado por unaminidad quedó sepultado en alguna pila de papeles y nunca fue despachado. La heroína siguió mendigando y murió en la miseria.
Al menos una Niña de Ayohúma tiene nombre: María Remedios del Valle y un rango figurativo: La Capitana. Pero, cruel destino, fue una mendiga más en el Buenos Aires que ajeno a su entrega, le dio la espalda. Sea este recuerdo una flor para su memoria.
CERRO ZAPALERI
Cerro Zapaleri (Foto Carlos Lucchini - Viajeros)El Cerro Zapaleri es un cerro que sirve de hito trifinio entre Bolivia, Argentina y Chile. Se trata de uno de los cuatro puntos trifinios que tienen nuestro territorio. Se encuentra en la Cordillera de los Andes en la Provincia de Jujuy y tiene una altitud máxima de 5619 metros. Su cumbre se divide en dos picos de igual altitud y la punta sur de su cumbre es la que marca el hito trifinio entre estas tres naciones nombradas anteriormente.
Se trata de un volcán ya extinto y uno de los lugares más inaccesibles de nuestro país, en plena Puna Jujeña. El lugar se encuentra integrado a la zona de la Laguna de Vilama en Argentina, al Parque Nacional Eduardo Avaroa en el Dto. de Potosí, Bolivia y a la Reserva Nacional de Flamencos de Chile, Región de Antofagasta (2º Región). Hasta aquí han llegado Eduardo Cínicola y Carlos Lucchini quienes cuentan su aventura.
Sin lugar a dudas cuando pude ver sus imágenes y relatos me han estremecido y movilizado a que talvez, algún día, lo conozca en vivo y en directo. Mientras tanto lo comparto con todos Uds.
martes 13 de noviembre de 2007
LA MONTAÑA SAGRADA: EL LLULLAILLACO
Volcán Llullaillaco
La DoncellaEl Volcán Llullaillaco se encuentra en el oeste de la Provincia de Salta y es uno de los volcanes más altos del mundo con 6739 metros de altitud superados solo algunos otros volcanes ubicados al sur de este en la Provincia de Catamarca en la zona conocida como los Seismiles.
Se trata de uno de los santuarios de altura más importantes del mundo y en el que se econtraron los restos congelados y perfectamente conservados de lo que llamamos "Los niños del Llullaillaco".
Durante el año 1999 se hallaron los restos de tres niños ofrendados y que tendrían más o menos 500 años de antigüedad pero que su estado de conservación era perfecto.
Se trata del hallazgo arqueológico más importante de los últimos tiempos y de las tumbas de altura más altas del Tawantisuyu y del mundo.
El Imperio Incaico vale la pena destacar que se dividía en cuatro Suyus: el Chinchaysuyu al noroeste, el Antisuyu al nordeste, el Collasuyu hacia el sudeste (este es el actual territorio del Noroeste Argentino) y el Cuntisuyu, al Sur y sudoeste del Cuzco.
Los Niños del Llullaillaco son tres niños bautizados como La Doncella, la Niña del Rayo y El Niño. Nos cuenta el Museo Arqueológico de Alta Montaña (MAAM) que "La Doncella era una joven mujer tenía unos quince años de edad. Estaba sentada con las piernas flexionadas y cruzadas, sus brazos apoyados sobre el vientre y su rostro mirando en dirección opuesta a la niña del rayo. Tiene un vestido o acsu de color marrón claro ajustado en la cintura por una faja con dibujos geométricos que combinan colores claros y oscuros con los bordes rojos. Sobre sus hombros lleva un manto o lliclla de color gris con guardas rojas, sostenida por un prendedor o tupu de plata a la altura del tórax. En su pecho, cerca del hombro derecho, tiene un conjunto de adornos colgantes de hueso y metal. Su largo cabello está peinado con pequeñas trenzas, como era costumbre en algunos poblados de los Andes. Los peinados y adornos en la cabeza servían para identificar a las personas cultural y geográficamente. Su rostro fue pintado con un pigmento rojo, y arriba de la boca se observan pequeños fragmentos de hojas de coca. Posiblemente esta joven haya sido una aclla o “virgen del Sol” educada en la “Casa de las Escogidas” o aclla huasi, un lugar privilegiado para las mujeres en el tiempo de los Incas.
La niña del rayo tenía un poco más de seis años. Estaba sentada con las piernas flexionadas, las manos semiabiertas apoyadas sobre los muslos y su rostro en alto apuntando hacia el Oeste-Suroeste. Luego de su entierro, en algún momento de los últimos siglos la elevada temperatura de una descarga eléctrica quemó parte de su rostro, cuello, hombros y brazos, como asimismo sus prendas y parte del ajuar que la acompañaba, de allí deviene el nombre con la que es conocida. Lleva puesto un vestido o acsu de color marrón claro ajustado en la cintura por una faja multicolor. Sobre sus hombros la cubre un manto o lliclla de color marrón sostenida por un prendedor o tupu de plata colocado a la altura del pecho. La cabeza y parte del cuerpo estaba cubierta por una gruesa manta de lana oscura, y todo el cuerpo estaba envuelto en otra manta de color claro con bordados rojos y amarillos en su perímetro. Su cabello lacio está peinado con dos trenzas pequeñas que salen de la frente, y lleva como adorno una placa de metal. Sus ojos están cerrados y la boca semi abierta, pudiéndose observar la dentadura. Como sinónimo de belleza y jerarquía, su cráneo fue intencionalmente modificado, teniendo una forma cónica.
El Niño tenía siete años de edad. Estaba sentado sobre una túnica gris con las piernas flexionadas y su rostro -en dirección al sol naciente- apoyado sobre las rodillas. Un manto de color marrón y rojo cubría su cabeza y mitad del cuerpo. Como todos los hombres de la elite incaica llevaba cabello corto y un adorno de plumas blancas, sostenido por una honda de lana enrollada alrededor de la cabeza. Está vestido con una prenda de color rojo; tiene en sus pies mocasines de cuero de color claro con apliques de lana marrón; posee tobilleras de piel de animal con pelaje blanco y en su muñeca derecha lleva puesto un brazalete de plata. Sus puños están cerrados; el rostro no es visible y sus párpados están semi cerrados. Posee una ligera deformación del cráneo que sugiere su origen noble. Como parte de su ajuar se encontraban cuatro grupos de objetos en miniatura representando caravanas de llamas conducidas por hombres con finas vestimentas, representando esto una de las principales actividades masculinas.Las hondas eran usadas por los hombres con fines rituales; con ellas lanzaban piedras a las lagunas después de la estación seca para atraer a las lluvias."
Junto a estos niños se encontró un importante ajúar que se exhibe en el Museo, en la Ciudad de Salta, y que habla por si solo de que no se trataba únicamente de niños elegidos al azar sino que más bien se trataban de "niños importantes" dentro del Imperio Inca y que provenían de los distintos puntos del Imperio.
Por lo que puede desprenderse de este importante ajúar es que la concepción de esta celebración era concebida como que los niños no morían sino que se reunían con sus antepasados.
Se trata de una Montaña Sagrada y en efecto para la Comunidad de Tolar Grande, un pueblito de Salta a quien nos referiremos alguna vez, el descubrimiento de este santuario de altura es una profanación lisa y llana y una afrenta a su cultura.
lunes 12 de noviembre de 2007
SAN ANTONIO DE ARECO
Boliche de Bessonhart
Iglesia de San Patricio (Foto Alejandro Del Castello)
Río Areco
Pulpería La Blanqueada (Foto Juan Pablo Del Castello)
Jineteando (Foto Juan Pablo Del Castello)Recientemente en esta ciudad Bonaerense se ha realizado la 68° Fiesta de la Tradición y desde Es Mi Argentina no queríamos dejar pasar la ocasión para registrar este hecho particular de este hermoso pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Domas, Jineteadas, Exposiciones, Bailecitos y el Tradicional desfile a caballo de gauchos arequeros y de localidades vecinas son algunas de las actividades de los festejos de este evento importante.
San Antonio de Areco se encuentra ubicado a 113 Km. de la Ciudad de Buenos Aires accesible por Ruta Nacional 8 y forma parte de un conjunto de pueblos que nacieron como consecuencia del establecimiento de fortines.
Debido al crecimiento y el afincamiento de población, estos vieron la necesidad de establecer una iglesia. Si bien la creación de la Parroquia del Pago de Areco data de 1731, la fecha de 23 de octubre de 1730 tiene trascendencia en el reconocimiento de un núcleo estable de vecinos en dicho pago, razón por la cual se toma como referencia a esta fecha como la de su fundación.
Las pulperías, como la de Don Ricardo, la Vuelta del Gato, El Resorte, El Palomo, Puesto La Lechuza, el Almacén los Principios, La Casa de los Martínez, la Municipalidad, la antigua casa Municipal, la Casa de Doña Dolores Goñi de Güiraldes, la vieja estación de ferrocarril, la Quinta de Guerrico constituyen los principales atractivos de este hermoso pueblo con aire de campo que vale la pena conocer.
viernes 9 de noviembre de 2007
LOS SEISMILES
Los Seismiles son un conjunto de montañas ubicadas en el oeste Catamarqueño que son un verdadero desafío para Montañistas de todo el mundo.
Corte longitudinal de la Cordillera de los Andes desde Mendoza a Salta.
Cumbre del Antofalla (Foto: Cerros Americanos) En el Oeste de la Provincia de Catamarca se encuentran una fabulosa cadena de montañas, parte integrante de la Cordillera de los Andes, denominada los seismiles. Se trata en efecto de una de las zonas más altas de América y también del planeta después del Tíbet.
El Volcán Pissis, volcán más alto del mundo con 6882 metros de altitud, encabeza la lista. Este se encuentra en el Sudoeste de la Provincia de Catamarca en el límite de este con la Provincia de La Rioja y también es llamado Nacimientos del Jagüe y por los Incas era llamado Pillán Huasi. El Nombre Pissis deviene de un geógrafo francés llamado Amadeo Pissis, quien por el año 1885 hiciera varias incursiones en la zona. Además de ser el volcán más alto del mundo es la segunda cumbre más alta de América. Le siguen entre otros el Volcán Ojos del Salado (6864) compartido con la hermana República de Chile, el Tres Cruces (6749), Nacimientos (6439), Walter Penck (6658), San Francisco (6080), Incahuasi (6640), entre muchos otros.
Alcanzar sus cumbres es realmente todo un desafío que a la vez permite disfrutar de un paisaje imponente que te deja sin palabras.
Continuando hacia el norte, luego de la ruta internacional encontramos algunos conos volcánicos superiores a 6000 mts. y varios que superan los 5500 mts. de altitud, en una de las zonas más inhóspitas, áridas e inaccesibles de La Puna, es el sector encerrado entre el Salar del Hombre Muerto al Este y la cordillera del límite con Chile al Oeste. Allí destacan el Cóndor (6373), El Peinado (5740), y el Antofalla (6409), un gigante con tres cumbres principales.
En este último volcán nuestra amiga, Yanina Vázquez, fue la primer mujer en hacer cumbre del mismo en el mes de enero de 1999 junto a Aníbal Vázquez y Ariel Ramos.
Más al norte, en la Provincia de Salta, también se yerguen algunos volcanes con alturas mayores a los 6000 metros, entre ellos, el Qewar (6102), el Socompa (6050) y el misterioso santuario de altura, el volcán Lluillaillaco a quien nos referiremos en otra ocasión más esplayadamente y que cuenta con 6739 metros de altura.
jueves 8 de noviembre de 2007
CORONA DEL INCA, LA RIOJA
La Rioja tiene una diversidad maravillosa de paisajes. Uno de los más asombrosos e inaccesibles es sin lugar a dudas la Corona del Inca o Inca Pillio.
Se trata de una laguna de altura ubicada cerca del Volcán Pissis a más de 5500 metros sobre el nivel del mar, tiene un diametro de 5 Km. de extensión y sus aguas azules son producto de los deshielos de las montañas que la circundan.
Hace dos meses atrás mi amiga viajera, Myriam me había enviado unas fotos que compartí con Uds. acerca de la Laguna Brava en la Provincia de La Rioja. Junto con ellas también me envió fotos de esta hermosa corona azulada que se esconde entre las montañas. Quería compartirlas con Uds. en el día de hoy.
Saludos.
martes 6 de noviembre de 2007
PARQUES NACIONALES
Parque Nacional Copo (Santiago del Estero)
Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba)
Parque Nacional Mbucuruyá (Corrientes)
Parque Nacional Lanín (Neuquén)
Parque Nacional Chaco (Chaco)
Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis)
Parque Nacional El Palmar (Entre Ríos)
Parque Nacional Los Alisos (Tucumán)
Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro - Neuquén)
Parque Lihué Calel (La Pampa)
Parque Nacional Pilcomayo (Formosa)
Parque Nacional Tierra del Fuego (Tierra del Fuego)
Monumento Natural Laguna de Pozuelos (Jujuy)
Parque Nacional Iguazú (Misiones)
Parque Nacional Los Alerces (Chubut)
Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz)
Parque Nacional Pampa del Leoncito (San Juan)
Parque Nacional Baritú (Salta)
Parque Nacional Talampaya (La Rioja)En el día de los Parques Nacionales quería referirme justamente a ellos. De norte a sur, de este a oeste, la Argentina cuenta con una gran cantidad de Parques Nacionales, Reservas Naturales, Parques Provinciales o áreas protegidas.
El primer antecedente acerca de un Parque Nacional data de 1903 cuando Francisco Paescacio Moreno dona las tierras que hoy conforman el Parque Nacional Nahuel Huapi, inicialmente conocido como Parque Nacional del Sud y creado en el año 1922.
En el año 1934 se crea la Dirección de Parques Nacionales y el Parque Nacional Iguazú. En 1937 también se crean varios Parques Nacionales en toda la región de la Patagonia: Los Alerces, Lago Puelo, Lanín, Périto Moreno y los Glaciares.
Durante la decáda del 40 y del 50 se continuó con una política de protección de áreas de singular belleza y de gran riqueza tanto en su flora como en su fauna por lo que se crearon los Parques Nacionales Laguna Blanca (1940), El Rey (1948), Río Pilcomayo (1951), Chaco (1954). A esto se le debería agregar que en 1954 se creó el Monumento Natural de los Bosques Petrificados.
Ya en las décadas de los 60, 70 y 80 se crearon nuevos Parques Nacionales entre ellos el Parque Nacional Tierra del Fuego (1960), El Palmar (1966), la Reserva Natural de Formosa (1968), Arrayanes (1971), Baritú (1974), Lihué Calel (1977), Calilegua (1980) y el Monumento Natural Laguna de Pozuelos (1981).
Recientemente en los años 90 se crearon nuevamente varios Parques Nacionales entre ellos Sierra de las Quijadas (1991), Campo de los Alisos (1995), Los Cardones y Quebrada del Condorito (1996), Talampaya (1997), San Guillermo (1999) Mburucuyá y Copo en el año 2000 y por último el Parque Nacional Pampa del Leoncito, Predelta y Monte León.
Una curiosidad que talvez yo siempre creí que Ischigualasto (más conocido como el famoso Valle de la Luna de San Juan) era Parque Nacional. Según la Página Oficial de Parques Nacionales este es un Parque Provincial, la verdad es que si fuera así hago mis votos para que sea Parque Nacional. También hago mis votos para que se declaren Parques Nacionales a la Puna de Atacama (Provincias de Salta, Jujuy y Catamarca), la Quebrada de las Conchas (Salta), el Aconcagua que actualmente es Parque Provincial (Mendoza), Cañón del Atuel (Mendoza), Payunia (Mendoza), Península Valdés (Chubut), el Cañón del Río Pinturas (Santa Cruz) y muchos otros más que ahora se me escapan.
El primer antecedente acerca de un Parque Nacional data de 1903 cuando Francisco Paescacio Moreno dona las tierras que hoy conforman el Parque Nacional Nahuel Huapi, inicialmente conocido como Parque Nacional del Sud y creado en el año 1922.
En el año 1934 se crea la Dirección de Parques Nacionales y el Parque Nacional Iguazú. En 1937 también se crean varios Parques Nacionales en toda la región de la Patagonia: Los Alerces, Lago Puelo, Lanín, Périto Moreno y los Glaciares.
Durante la decáda del 40 y del 50 se continuó con una política de protección de áreas de singular belleza y de gran riqueza tanto en su flora como en su fauna por lo que se crearon los Parques Nacionales Laguna Blanca (1940), El Rey (1948), Río Pilcomayo (1951), Chaco (1954). A esto se le debería agregar que en 1954 se creó el Monumento Natural de los Bosques Petrificados.
Ya en las décadas de los 60, 70 y 80 se crearon nuevos Parques Nacionales entre ellos el Parque Nacional Tierra del Fuego (1960), El Palmar (1966), la Reserva Natural de Formosa (1968), Arrayanes (1971), Baritú (1974), Lihué Calel (1977), Calilegua (1980) y el Monumento Natural Laguna de Pozuelos (1981).
Recientemente en los años 90 se crearon nuevamente varios Parques Nacionales entre ellos Sierra de las Quijadas (1991), Campo de los Alisos (1995), Los Cardones y Quebrada del Condorito (1996), Talampaya (1997), San Guillermo (1999) Mburucuyá y Copo en el año 2000 y por último el Parque Nacional Pampa del Leoncito, Predelta y Monte León.
Una curiosidad que talvez yo siempre creí que Ischigualasto (más conocido como el famoso Valle de la Luna de San Juan) era Parque Nacional. Según la Página Oficial de Parques Nacionales este es un Parque Provincial, la verdad es que si fuera así hago mis votos para que sea Parque Nacional. También hago mis votos para que se declaren Parques Nacionales a la Puna de Atacama (Provincias de Salta, Jujuy y Catamarca), la Quebrada de las Conchas (Salta), el Aconcagua que actualmente es Parque Provincial (Mendoza), Cañón del Atuel (Mendoza), Payunia (Mendoza), Península Valdés (Chubut), el Cañón del Río Pinturas (Santa Cruz) y muchos otros más que ahora se me escapan.
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